Même en vacances, il nous arrive de tomber sur une brocante, en l’occurrence ici, une braderie, puisque nous étions en Bretagne pour quelques jours de congé.
Et sous 30°C, ce qui, il faut l’avouer, est plutôt rare en pays breton !
En baguenaudant d’étals en étals, j’ai trouvé quelques pépites dont celle-ci : un appareil dit jumelle, très ancien. Vendu par un Monsieur âgé qui signalait sur son stand trente-cinquième et dernière année de braderie.
Fatigué, il avait déjà liquidé une partie de son stock et il lui restait quelques pièces, dont cet étrange appareil, que j’ai négocié, pour son plaisir et le mien, un petit peu.
Mais que je vous le présente …
Un peu d’histoire
A l’inspection du boitier, je ne découvre que les mots The Self Worker et la mention étrange Btè France et Etranger (breveté pour la France et l’Etranger), sur la gauche de la plaque avant, et à droite, un entrelacs de lettres dont je suppose qu’il s’agit des initiales du ou des fabricants.
La boite, en bois gainé de cuir, ressemble à une pyramide tronquée, en deux parties : un magasin amovible et le corps avec une face avant qui porte des réglages et l’objectif. Au dessus, un viseur rudimentaire qui s’appellera sans doute sportif.
En dessous, un filetage pour le fixer sur un trépied.
Voilà avec quoi je dois me débrouiller pour trouver des renseignements utiles et créer cet article.
Revenons sur le nom, The Self Worker (= le travailleur autonome), en anglais, alors que l’appareil est bel et bien français.
Commençons cette longue histoire …
Alfred Alexandre Pipon, coiffeur à Paris, avec son épouse, Claire Duplessis, auront trois garçons : Alexandre Jules (1865), Jules Alexandre (1870) et Emile Alfred Jean (1872).
Petit aparté : il faudra faire attention à ne pas mélanger les prénoms pour s’y retrouver !
A leur majorité, chacun des garçons disposent d’un bagage technique : Alexandre Jules est tourneur en cuivre, Jules Alexandre est ajusteur et Emile Alfred ajusteur en optique.
En 1890, Alexandre Jules termine son service militaire (5 ans à l’époque) et épouse ensuite Cécile Montès. Il auront un fils, Jean Jules Alexandre (1895).
Dès 1893, Alexandre Jules fait breveter un obturateur à vitesses réglables et pour le commercialiser, il crée une société familiale avec son frère Jules Alexandre, qui termine aussi sa période de conscription (plus courte, trois ans).
Leur association porte ses fruits et ils déposent de nouveaux brevets pour leurs inventions : une chambre pliante en 1894 et un obturateur s’intégrant dans l’objectif en 1895.
Avec sans doute un début de réussite commerciale, les deux frères créent une association de fait en novembre 1895, au nom de A et J Pipon, fabricants d’appareils photographiques. Alexandre Jules s’inscrit alors à la chambre syndicale des constructeurs et négociants en matériel photographique.
Ayant lui aussi terminé son service sous les drapeaux (trois ans aussi), Emile Alfred Jean se lance là encore dans la pratique photographique. Il dépose son premier brevet en 1897 pour un obturateur mécanique et en 1895 un second pour une chambre pliante elle aussi.
Loin de rester les bras croisés, ces deux frères se lancent dans la fabrication de matériel cinéma, alors très en vogue. Dans la foulée, ils déposent en 1896 un brevet pour le Cinographoscope. Pour pouvoir grandir, ils s’associent avec Monsieur Presseq et fondent ensemble la société Cinographoscope. Devant la réussite commerciale de cette entreprise, les frères la rachètent et reprennent leur indépendance.
A la Foire Universelle de Bruxelles (1897) ils obtiennent la médaille d’argent pour leur appareil détective le Cosaque et une médaille de bronze lors de la Foire Universelle de Paris (1900). L’appareil détective est un box, malheureusement très semblable au Kodak, ce qui leur vaut un procès avec la maison américaine, qui gagne celui-ci. Elle laisse toutefois six mois aux frères Pipon pour retirer tous les appareils Cosaque de la circulation.
Toujours en 1897, les frères Pipon déposent un brevet révolutionnaire : une enveloppe de sureté pour film photographique, l’ancêtre de la bobine de film qui inspirera celle du film 135mm, repris par … Kodak.
Les appareils détectives se vendent bien et les deux frères veulent créer un appareil de meilleure qualité, qu’ils présentent lors de l’Exposition de Rochefort (1898) et qui leur vaudra une médaille d’or. C’est le The Self Worker de notre article.
Cependant, dès 1899, c’est une période noire qui s’ouvre pour l’entreprise Pipon : le procès intenté par Kodak d’abord, puis le décès de Jules Alexandre.
Alexandre Jules doit alors gérer la succession de son frère, la refonte de leur catalogue (suite au procès) et modifier la structure de l’entreprise. Ce n’est qu’en 1900 que celle-ci est rebaptisée Société de Fabrication des Appareils A et J Pipon et qu’elle devient une Société Anonyme, dont l’objet social est tous travaux d’optique, de mécanique, d’ébénisterie et d’une façon générale tous travaux concernant la photographie.
Las, en 1902, il dépose le bilan de la SA mais garde la possibilité de continuer ses activités. Il développe un nouvel appareil jumelle, le Ultra. Puis il rejoint son plus jeune frère, Emile Alfred Jean, qui venait aussi de faire faillite. Les deux frères travaillent donc ensemble et sortent un appareil jumelle pliant (1903) puis ils développent la gamme d’appareils Français (1904).
Ils forment alors la Société Pipon et Cie, tandis qu’Alexandre Jules quitte la chambre syndicale des constructeurs et fournisseurs d’appareils photographiques.
Vers 1905, les deux frères se séparent : Emile Alfred Jean se tourne vers l’électricité civile et pour voiture tandis qu’Alexandre Jules continue la fabrication et la vente d’appareils photographiques.
Entre 1905 et 1910, il met en avant la fabrication des objectifs Pipon, notamment en faisant éditer des cartes postales qui portent la mention photo prise avec un objectif Pipon et en faisant référence à un photographe amateur qui remporte de nombreux prix, Jules Seeberger, en utilisant les objectifs Pipon.
Mais en 1913, l’entreprise est de nouveau déclarée en faillite et mise en concordat pendant huit ans, pour rembourser la moitié des dettes.
Alexandre Jules s’éteindra en 1923 après avoir déposé encore deux brevets en 1920 dont un pour une charnière de porte.
Présentation du The Self Worker
C’est un appareil dit jumelle à cause de sa tenue en mains, qui rappelle celle de l’instrument d’optique. Cet appareil évoluera régulièrement pour tenir compte des progrès techniques. Les premiers exemplaires datent de 1897 et celui qui nous occupe porte le n° 3332.
Le corps est en bois, recouvert d’un fin cuir noir. La platine qui porte l’objectif et les commandes est en métal, tout comme la porte et le fonds du magasin. Tout est en habit noir, sauf quelques pièces, en laiton doré. La platine est gravée du nom de l’appareil et son numéro (à droite) , puis des initiales AJP (à gauche)
L’objectif est en laiton et son bouchon est en cuir épais.
Sur le dessus, un viseur dit sportif, un verre marqué d’une croix rouge qui, lorsqu’il se soulève, libère une petite tige métallique, qui sert de mire. Il faut d’abord rabattre la tige avant le verre, qui la bloque. En appuyant ensuite sur la base de cette tige, elle libère le verre de visée.
Le format des plaques de verre évoluera aussi, passant du 6,5×9, 9 x12 ou 83 x108 (seulement en 1898), avec une mise au point à partir de 2m jusque l’infini.
Petite particularité de la mise au point : elle s’opère grâce à un levier situé sur la droite du boitier. En le déplaçant, on actionne une crémaillère qui fait avancer ou reculer tout le bloc avant.
Le magasin compte 12 plaques de verre, interchangeable. Un levier pivote sur une plaque de laiton, sur la gauche : c’est le verrou. Poussé vers l’avant, il libère le magasin, muni de sa plaque noire, qui cache les images et les plaques. Attention, il n’y a pas de protection si on oublie de la remettre en place lorsqu’on retire le magasin, donc risque de voile sur les plaques.
Le fonds du magasin comporte deux verrous, rectangulaires : si vous les mettez à l’horizontale, ils libèrent la porte du magasin. Ce dernier est équipé d’un compteur de vue sur le dessus.
Lorsque le magasin est retiré, on tombe directement dans la chambre, disons … assez rudimentaire !
L’obturateur est à guillotine, qui s’arme en tirant sur une tige, à droite, qui arme l’obturateur et fait monter le déclencheur, sur le dessus de la plaque avant. Il permet de faire une pose, en déplaçant un petit curseur, au dessus de l’objectif, noté P (pose) et I (instantané), et il dispose de plusieurs vitesses, régulées par la tension d’un ressort.
Étonnamment, les vitesses ne sont pas étalonnées. Par contre, elles sont variables, grâce à deux molettes, l’une en façade et graduée de 1 à 6 et l’autre, sur le côté gauche, graduée de 1 à 4.
Les objectifs sont, au choix, des A.J. Pipon, des Goerz ou des Zeiss-Krauss. Ici, c’est un F. Goerz de 100mm. Les ouvertures, qui se règlent avec un petit levier au dessus de l’objectif sont de 2/3 (!), 1, 2, 4, 8 et 16.
Présentation de la jumelle The Self Worker dans Le Nord Photographe du 1er décembre 1897.
Par dessous, un pas de vis dit au pas du Congrès pour y fixer un trépied et un second, sur le côté droit.
C’est bien construit, solide, mais peu pratique à utiliser, du moins par manque d’habitude sans doute.
Publicité du Bon Marché, 1903
Tout fonctionne encore parfaitement (ouvertures de l’objectif, tirette de l’armement, déclencheur, réglage des vitesses, de la pose B, verrou, plaque noire, etc.).
D’autres marques (Gallus, Carpentier, Makenstein, Gaumont, pour n’en citer que quelques uns) se sont illustrées dans ces appareils-jumelles, qui ont eu leur heure de gloire entre 1890 et 1910). Ils seront remplacés par des folding, plus compacts lorsqu’ils sont repliés et au moins aussi perfectionnés, eux-même supplantés par les télémétriques puis les premiers réflex, plus polyvalents.
Les premières années de l’histoire des appareils photographiques sont riches de ces boitiers étonnants … Bien plus tard, nous verrons apparaître des jumelles couplées à un appareil photo, même en numérique, mais c’est une autre histoire.
C’est un objet curieux, vraiment de collection, d’autant que cet exemplaire est complet, avec son étuis en cuir épais garni de feutrine verte et son magasin rempli de plaques.
Que penser de cet appareil ?
Outre l’obligation de placer des plaques de verre dans le magasin et donc d’être encore capable de les enduire de produit adéquat, puis de les développer, ce boitier est intriguant : comment le charger et faire tourner les plaques ?
Autre question, comment bien le tenir pour viser et faire ses réglages avant de tirer sa première image ?
Bref, ce n’est pas un appareil à embarquer vite fait pour une balade. En tout cas de nos jours car, comme son nom l’indique, ce devait être un appareil photo destiné aux personnes qui se voulaient autonomes en matière de photographie.
Sa taille et son poids permettait en effet de l’emmener avec soi sans trop de soucis et ceux qui s’étaient habitués à son maniement devait le trouver facile pour l’époque et moins encombrant que les chambres traditionnelles.
Est-il encore utilisable ? Sans doute mais ce ne sera pas simple de le remettre en œuvre.
Sa place est plus, à mon humble avis, plutôt chez un collectionneur avisé ou un musée de la photographie. Son prix exprime sa rareté et il se négocie autour de 350€.
Je pense donc que je vais le proposer lors de la foire de Villers Bretonneux, en février de l’an prochain.
Vidéos d’illustration
Un peu de technique
Fabricant Alexandre & Jules Pipon (France)
Type : photo-jumelle
Format : 9×12 sur plaque de verre
Objectif : F. Goerz de 100mm
Obturateur à guillotine, armement par tirette latérale; 6 vitesses (1 à 6) et 4 vitesses (1 à 4)
Diaphragme en iris; ouvertures de f 2/3 – 2 -4 – 8 – 16
Mise au point par avance de la platine, commandée par un levier qui actionne une crémaillère; mise au point minimale 2m
Magasin de 12 plaques avec compteur automatique
Remarque : Jumelle en bois gainé noir sans décentrement. Grand viseur pliant. Deux écrous de pied. En façade, l’inscription THE SELF WORKER No3.332 Bté FRANCE & ETRANGER. Les Self-Worker mono en format 6,5 x 9 cm, stéréo 6 x 13 cm et 8 x 16 cm sont équipés d’objectifs de 9 cm. Les Self-Worker mono en format 9 x 12 cm sont équipés d’objectifs de 120 mm, sauf celui-ci équipé d’un 100mm Goerz.
La brocante de Ciply ne se présente pas sous les meilleures augures, un ciel bas et bouché, un vent fort qui arrache les tonnelles et, pour finir, un crachin persistant mais intermittent.
Bref, un dimanche pas très propice à la balade et la chine. Mais nous y sommes et, si mes souvenirs sont bons, un grand collectionneur de Polaroid doit vendre encore quelques pièces rares.
De fait, au bout de sa rue, sous une tonnelle bien arrimée, un ensemble d’objets et dans des caisses, près des tables, un monceau de Polaroid, des ensembles de filtres spéciaux, des sacs estampillés de la marque, des supports de flash, des flashs, etc. Tout ce qu’un collectionneur de la marque peut avoir en double et que d’autres recherchent avec ferveur car ce sont, pour la grande majorité, des objets peu courant. Pour ceux que cela peut intéresser, la brocante à lieu tous les ans, fin juillet.
Je me suis plutôt attaché à trouver des appareils qui sortent de l’ordinaire, pas une énième variation en bleu ou en jaune d’un 636, ni un bel exemplaire de 600 encore neuf, dans sa boite. Non, quelque chose qui m’intrigue et, je l’espère, vous aussi.
Voilà pourquoi j’ai jeté mon dévolu sur de Polaroid 1200 FF, étonnant à plus d’un titre.
Un peu d’histoire
Les nombreux articles du site sur les Polaroid vous auront déjà donné une belle idée de l’histoire de la marque, toujours captivante.
Ici, je vais m’attarder un peu plus sur cette gamme particulière des Images ou Spectra si vous êtes de l’autre côté de l’Atlantique.
Cette gamme est apparue en 1986, en même temps que les appareils de la gamme 600 (appelés ainsi en fonction de leur type de film). Les premiers étaient des hauts de gamme, les seconds plus abordables.
Les formats étaient différents : les Images ont un format de 10,3 x10,2 cm pour une image de 7,2 x 9,1cm. Un peu plus large que le film 600 (7,9 x 7,9cm, format carré) et donc plus étirée, elle n’est que 6% plus grande. Un film pack Image/Spectra contenait le film, la chimie et la pile (comme les 600). Les images étaient au nombre de 10 par pack, sauf pour les boitiers 1200 qui en comptaient 12 et la batterie.
A gauche, le format Image, à droite le 600.
J’ai sciemment utilisé l’imparfait car, contrairement au film 600, le Spectra/Image a définitivement disparu (depuis 2008 pour les Polaroid et 2017 pour les Impossible Project), à moins d’en trouver encore quelques reliquats chez des commerçants ou amateurs qui ont pris la précaution de les placer au frigo. Mais même cette mesure ne garantit pas de les trouver intacts et fonctionnels.
Les deux systèmes proposaient la même technique et la même chimie, ainsi que la batterie. Leur sensibilité était de 640Asa/29Din.
Avec les Image, Polaroid voulait passer à un stade supérieur, tant dans la qualité des images que de celle des appareils : l’optique était de bien meilleure qualité et la mesure de la lumière améliorée et plus précise.
Presque tous les modèles utilisent un système de mise au point à lentilles en arc à l’intérieur du boitier, qui pivotent devant la lentille extérieure pour assurer un mise au point plus précise. Ceci plutôt que d’ajuster la distance entre les éléments optiques internes.
Schéma de la lentille Quintic des Image/Spectra
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Je cite un texte trouvé sur Internet à ce sujet :
La maison Polaroid n’est pas en reste pour les solutions imaginatives. Si ses appareils donnent parfois l’impression de sortir d’une pochette surprise, l’examen de l’intérieur révèle de véritables délires d’ingénieur. En témoigne l’objectif Quintic de 1986, qui équipait les Spectra et/ou Image System. Ouvert à f/10, ce 125mm est peu lumineux, mais il faut rappeler qu’il est destiné à couvrir du quasi grand format : 9,2×7,3cm. Cela donne un cercle image de diamètre 82 mm environ (angle de champ à vue de nez : 36° et des poussières). C’était un triplet, pas si simple que ça d’ailleurs : on hésite à donner le nom de « lentille » à l’élément intermédiaire : il s’agit encore d’une légumineuse, mais d’après sa forme c’est plutôt un haricot synthétique (qui se déplace transversalement à l’axe optique). Impossible d’y trouver la moindre portion de sphère. Le plus étonnant est que cela donne des résultats satisfaisants. (source : dg77.net)
Autre particularité des Image : ils se déplient (presque) tous, dans l’esprit du SX-70 mais en moins fragile et en un peu plus épais.
La gamme des appareils Image, de 1986 à 2001
Certains utilisent le sonar pour faire la mise au point tandis que les derniers modèles fonctionnent avec des ultra-sons. Si vous avez parcouru le site, vous y aurez découvert les Polaroid Image System (1986), Polaroid Image 2 (1991), Polaroid Image Elite (1997). D’aucuns sont tout automatiques tandis que d’autres le sont mais peuvent être utilisés en manuel. Une chose est certaine : ces appareils étaient vraiment le haut de gamme de la marque.
Et celui que je vous présente aujourd’hui, le 1200 FF est dans les tous derniers produits (2001) des appareils de la marque et le dernier de la gamme Image/Spectra.
Présentation du Polaroid 1200FF
Lors de son lancement, en 2001, le 1200 FF a étonné tout le monde par son design original, inédit dans le sérail Polaroid, même s’il semblait se rattacher à un autre modèle emblématique, le SX-70, une fois ouvert.
Plus portable et moins encombrant que les autres Polaroid, toute gamme confondue, il a séduit la clientèle par la taille de ses images et leur qualité. La courroie de portage le fait porter verticalement, et il suffit d’un petit bouton pour le mettre en fonction.
Comme le SX-70, celui-ci s’ouvre en soulevant le bloc optique et viseur. Pas besoin de tirer dessus mais plutôt enfoncer un petit bouton noir, près du viseur, appareil replié. Ceci fait, c’est toute la partie qui se soulève et la protection de l’objectif s’ôte, le boitier se met sous tension (s’il y a un film dedans bien évidemment, c’est lui qui porte la pile !).
Le refermer est encore plus pratique car il suffit d’appuyer sur la plaque métallique sous le viseur et l’appareil se referme, souplement.
Cette position haute du viseur fait irrémédiablement penser au SX-70 mais attention, ici, pas de visée réflex, plutôt un viseur un peu chiche, qui a la chance d’exister.
On le tient avec les deux mains, à l’horizontale cette fois, pour effectuer la visée et prendre la photo.
L’objectif retient notre attention car il est considéré comme un grand angle : il est 25% plus large que celui des autres Image et 33% plus large que celui des Polaroid 600. De plus, il est bien protégé par un cache métallique qui ne se rabat que lorsque l’appareil est en ordre de marche.
Lorsque le pictogramme Portrait est sélectionné avec le curseur placé autour de l’objectif, la distance de prise de vue est réduite de 0,6 à 1,2 mètre grâce à l’activation d’une lentille de rapprochement et un voyant d’avertissement rouge s’allume à côté du viseur. Le pictogramme Personnage correspond, en intérieur, à une distance comprise entre 1,2 et 3 mètres, et, en extérieur, à une distance comprise entre 1,2 mètre et l’infini.
Pour le reste, l’exposition se règle automatiquement, le flash se déclenche lui encore en mode automatique, sans pouvoir le désactiver.
Fait remarquable : ici pas de réglage clair/obscur (pourtant si classique sur les Polaroid – j’en connais qui vont le chercher !), l’appareil réglant lui-même la luminosité. Autre entorse aux habitudes : le compteur de vue ne décroit pas mais incrémente positivement. Enfin, pas de pas de vis pour y fixer un trépied.
Techniquement maintenant, quelques éléments utiles :
L’objectif est un 100mm ouvrant à f11,5. La mise au point est fixe bien que l’on puisse descendre à 60cm. Un voyant, près du viseur, rappelle que l’on est en mode macro, au cas où.
Le flash électronique intégré dispose de 2 réglages, qui en fait un flash d’appoint (fill in, pour éviter la perte de détails dans un contraste clair/foncé élevé) ou un flash normal. Une fonction particulière, appelée Quench, minimise l’effet de surexposition à distance normale (l’anti yeux rouges de Polaroid en somme).
Au niveau du film, spécifique à la gamme, il faut savoir qu’habituellement il était vendu en pack de 10 clichés mais qu’il a été porté à 12 (d’où les appellations 1200).
Malheureusement tous discontinués tant par Polaroid qu’Impossible Project (redevenu Polaroid).
Petite remarque au sujet du pack film : il ne peut être introduit dans l’appareil que lorsque celui-ci est ouvert (c’est-à-dire objectif relevé).
Enfin, pour les indicateurs de fonctionnement, ils sont réduits à leur plus simple utilité : une lumière rouge près du viseur pour signaler la position macro, et une lumière verte pour indiquer que le flash est prêt.
Voici donc un appareil étonnant, qui a pu séduire une large clientèle, grâce à ses qualités photographiques.
Que penser de cet appareil ?
C’est toujours frustrant de décrire un appareil intrigant quand on sait que l’on ne pourra pas le tester, faute de pellicule.
L’Image 1200 FF fait partie de ces frustrations. Alors si vous voulez avoir une idée des possibilités de ce dernier, allez voir LA quelques images qui ont pu être captées.
Ceci dit, pour un collectionneur, c’est un appareil intéressant car vraiment différent de la production habituelle de la marque.
Et celui que je vous ai présenté est en très bel état. Quelques traces discrètes signalent qu’il a été utilisé mais sans ostentation. Il a gardé un très bel aspect extérieur (et intérieur).
Sa côte est fixée autour des 40€, dans cet état. Alors, si vous êtes curieux de la production des Polaroid, cet appareil est fait pour vous.
Où ai-je bien pu trouver ce Chinon CM-7 ? Plus moyen de m’en souvenir (aïe, je vieilli !) mais cela ne va pas nous empêcher de nous y intéresser.
Chinon est une marque que j’ai déjà mainte fois abordée, tant au travers ses compacts que ses réflex. Et s’ils sont décriés aujourd’hui par ceux qui n’ont pas connu la marque, elle a produit des appareils intéressants, même pour des marques connues. Car elle fut volontiers le produit blanc de nombreux fabricants.
Un exemple ? Alpa, marque Suisse de renom, lui a confié la réalisation de son Si 3000. Et j’ai déjà évoqué les Chinon CE-4, le Chinon CM-4s, pour ne rester qu’au rayon réflex.
Alors, commençons la visite …
Un peu d’histoire
Je vous avoue que lorsque j’ai cherché des informations sur ce modèles, je n’en ai pas trouvé pléthore. Par contre, c’est un appareil qui se vend bien car du Japon au réseau mondial d’Ebay et les auctions (ventes aux enchères) d’un tas de sites connus, j’en ai vu des dizaines. C’est qu’il y a un intérêt certain pour ce modèle en particulier. Nous allons tenter de savoir pourquoi.
Chiro Hiroshi fonde Sanshin Seisakusho en 1948, dans la ville de Chino (préfecture de Nagano (Japon). Il est alors âgé de 28 ans. Le nom sera changé en Sanshin Optics Industrial Co. en 1962 et deviendra finalement Chinon Industries Inc. en 1973.
Leur première spécialité était de fabriquer des composants d’objectifs pour Canon et d’autres grands manufacturiers. Puis l’entreprisse fabriquera les appareils en entier pour compte de ces fabricants.
En 1956, Chinon se lance dans la fabrication et la vente de projecteurs et de caméras de cinéma en 8mm. Dans les années quatre-vingt, Chinon pourra revendiquer d’être le plus gros fabricants de caméra Super 8 au monde.
Il faut dire que le domaine du cinéma Super 8 sera pour l’entreprise une source importante d’entrées d’argent. Elle développera par exemple pas mal de premières dans l’industrie, comme être la première entreprise japonaise à produire une caméra de cinéma de 8mm pour enregistrer l’image et le son simultanément, ou à produire le premier objectif zoom pour une caméra (1956).
Vers 1971, sans doute attirée par l’essor d’autres entreprises japonaises dans le domaine, elle se tourne aussi vers les appareils photo, les compacts et les réflex, proposé à prix compétitifs.
Leurs appareils sont reconnus pour leur construction simple, robuste et leurs fonctions automatisées, comme l’exposition automatique ou la priorité ouverture.
C’est dans les années septante et quatre-vingt que Chinon devient un acteur assez incontournable dans le domaine des réflex d’entrée de gamme. Ses modèles CS – CE – CM et CP sont souvent associés à la monture vissante M 42 d’abord, puis la Pentax K (1979), ce qui leur ouvre un large choix d’objectifs de qualité.
Les années quatre-vingt sont celles de l’innovation, encore, car ils ont été les premiers au Japon à développer un système d’autofocus utilisant l’infrarouge (1981) et Chinon sera le premier a introduire le double programme dans un réflex (1983).
Dans d’autres domaines, ils seront dans les premiers à s’intéresser aux dispositifs de stockage de l’information (1982).
Ils fabriqueront des compacts 35mm sous leur nom, mais aussi des appareils en produit blanc pour d’autres constructeurs. Grâce à leur capacité de production en sous traitance, ils fournissent des boitiers ou des éléments pour des marques comme Revue, Porst ou Prinzflex.
Hélas, le marché du Super 8, qui soutient toute l’entreprise, décline rapidement sous les coups de la vidéos, puis du numérique.
Curieusement, le nom de Chinon disparait doucement des vitrines dans les années nonante. Pourquoi, car l’entreprise est toujours en (pleine) activité ?
Chinon s’associe avec Kodak pour fabriquer leurs appareils (OEM = fabriquant d’équipement d’origine). Cette collaboration se renforce encore dans les années nonante lorsque Chinon commence à fournir à Kodak des appareils numériques sur la même base OEM.
La participation de Kodak passe de 9,5% à 50,1% dans le capital de Chinon (particiaption majoritaire de Kodak Japan Limited, devenant une filiale de Eastman Kodak Company). L’entreprise se concentre encore sur la fabrication d’appareils numériques pour Kodak et offre une assistance technique à Kodak Electronic Products (Shanghai), l’unité de fabrication de ses caméras. Ils ont ainsi produit plus d’un million d’appareils numériques en 1998 et plus de cinq millions en 2002.
De nos jours, la marque n’existe plus dans le domaine de la photographie mais ses reflex argentiques restent appréciés pour leur rapport qualité/prix et leur accessibilité aux débutants, surtout ceux qui souhaitent explorer la monture K sans se ruiner.
Pour en terminer, quelques petits faits anecdotiques :
Chinon est reconnu comme fabricant (OEM) pour d’autres marques, en tout cas pour les boitiers. Mais lui-même achetait ses objectifs chez d’autres fabricants, dont Tomioka et Tamron.
Le summum de l’innovation de Chinon est atteint en 1982 avec l’introduction du Chinon CE-5 – un boitier qui a permis d’utiliser le système d’autofocus infrarouge breveté de Chinon (sur certains objectifs), soit trois ans avant Minolta et son AF 7000. Mais lorsque Minolta lance son réflex autofocus, Chinon ne compte pas se lancer dans la bagarre avec eux, ni avec Canon, Pentax, Olympus, etc. Ils se concentrent sur leurs appareils compacts et la série Génésis, des bridges eux aussi novateurs.
Présentation du Chinon CM-7
De prime abord l’appareil étonne : sa livrée ressemble curieusement aux appareils dits titanium : un gris spécial, un peu brillant pour le capot et la semelle, et du cuir noir pour le reste.
Au moins, celui-ci sort de l’habituel noir et métal ou tout noir.
Pour le reste, il est assez classique :
1. Œillet pour courroie d’épaule 2. Compteur de vue 3. Déclencheur 4. Levier d’avance du film 5. Molette de sélection de la vitesse d’obturation 6. Griffe porte-accessoire 7. Bouton de rebobinage du film / ouverture du couvercle arrière 8. Index de sensibilité du film 9. Molette de sélection de la sensibilité du film 10. Poignée 11. Levier du retardateur 12. Bouton de déverrouillage de l’objectif 13. Bague d’ouverture 14. Échelle de profondeur de champ 15. Échelle de distance 16. Bague de mise au point17. Arbre de rembobinage 18. Oculaire du viseur 19. Dents du pignon d’avance du film 20. Bobine réceptrice 21. Plaque de pression du film 22. Couvercle arrière 23. Bouton de rebobinage 24. Rail de film 25. Rail de guidage du film 26. Fixation pour trépied 27. Obturateur 28. Couvercle du compartiment à piles 29. Chambre noire
Sobre, efficace et facilement appréhendable pour un débutant ou pour redécouvrir l’argentique sans se ruiner.
Voyons cela de plus près.
Collé contre le boitier, le levier d’armement coupe l’alimentation électrique. Il faut le décoller légèrement pour mettre en batterie l’appareil et réveiller la cellule. Pour éviter de gaspiller les 2 LR44 nécessaires au circuit de la cellule, rabattez toujours le levier contre le capot.
L’obturateur est mécanique et fonctionne donc si les piles sont à plat. Cet obturateur est entièrement métallique, à plan focal vertical. Il propose des vitesses de 1s à 1/2000s, une pose B et une synchro flash au 1/125s. Pas mal pour un entrée de gamme en 1988.
Mieux, lorsque vous lancez le minuteur (que l’on ne peut interrompre), un réglage particulier fait qu’il soulève le miroir et ferme l’ouverture au début de son cycle, ceci afin d’éviter les vibrations pendant l’exposition. Pratique pour les poses longues.
Ceci étant, c’est un argentique à mise au point et exposition manuelle, bien doté et facile d’utilisation.
Le viseur est assez clair, avec un stigmomètre à coïncidence, horizontal, avec un micro prisme fin. Sur la gauche, une plage noire où vont s’éclairer des diodes rouge qui signaleront une sous ou sur exposition. Vous modifiez l’exposition en jouant soit avec la vitesse (barillet sur le capot) ou l’ouverture (bague des ouvertures sur l’objectif).
A = surexposition ; B = exposition correcte ; C= sous exposition
Ah oui, puisqu’il est équipé de piles, la sensibilité de la cellule se règle avec la roue sous la manivelle de rebobinage (de 25 à 1600 Iso).
Par rapport au Chinon CM-4, ce modèle amène quelques modifications, comme la mesure de l’exposition avec les diodes, le minuteur qui perd sa lampe clignotante et son esthétique unique.
Petit résumé de l’appareil : vitesses jusqu’au 1/2000s, flash synchro au 1/125s, obturateur à rideaux métalliques, monture Pentax K, léger et … joli (ça c’est subjectif).
De quoi donner envie, non ?
Que penser de cet appareil ?
C’est vrai qu’il a un look différent, qui lui va bien. Mais nous leurrons pas, s’il est si léger (490gr) c’est parce que le capot et la semelle sont en plastique, de qualité certes, mais plastique.
Ceci étant, il est bien assemblé et celui-ci, qui approche de ses quarante ans bientôt est encore en très bel état et, surtout, tout fonctionne sans anicroches.
Quand j’ai découvert sa fiche technique, je me suis dit que c’était là un appareil qui méritait bien le nombre de ventes que j’ai trouvées sur Internet le concernant.
Sa petite poignée, en façade, assure une bonne préhension et son ergonomie, pour être classique, est agréable et facilite la prise de vue.
On pourrait lui reprocher de ne pas donner plus d’information dans le viseur mais rappelons que c’est avant tout un boitier destiné aux amateurs. Les informations sont suffisantes et claires pour éviter de rater ses images.
L’utilisation de la monture Pentax K élargit le cercle des possibilités dans le vaste champ des optiques disponibles, ce qui arrange bien tout le monde, surtout si vous devez faire attention aux coûts.
Voici donc un boitier qu’il ne faut pas négliger si vous en trouvez un. D’autant que son prix, avec au moins un 50mm, ne devrait pas dépasser les 50€.
Comme je le lui disais dans un mail que nous avons échangé, cet article tombe à point nommé car même si j’en ai plusieurs en préparation, un de mes disques durs (celui avec toutes les photos des appareils !) vient de partir en vacances, sans prévenir.
Grâce à toi, Olivier, je vais pouvoir combler votre soif d’apprendre pendant que je cherche à ranimer ce f… disque dur.
En plus, c’est un article que je trouve très utile et intéressant, traité en profondeur comme d’habitude par notre ami.
Bonne lecture.
Un peu d’histoire
Objectif CANON 100 mm f:2.8
Nombreux sont les anciens qui ont connus les publicités de CANON présentant leurs boitiers avec leurs objectifs de prestige. Les 50 mm présents étaient très souvent des f:1.4 . Ainsi, même si le boitier que l’on avait entre les mains était bien celui qui était désiré, une certaine frustration pouvait naitre car l’objectif que l’on avait réussi à lui associer n’était pas le même que celui présenté dans les prospectus. J’ai encore en mémoire la publicité d’Olympus pour son OM-10 Quartz équipé d’un 35 mm f:2.0. Ce 35mm valait déjà plus de 2 fois le prix du boitier ! Pour ceux qui ont la chance d’avoir gardé leur boitier argentique, il est possible de trouver à des prix acceptables ces objectifs de prestige et ainsi de rendre réel les « illusions » prodiguées par les publicités des années 80/90. Toutefois, bien que le prix relatif de ces objectifs de prestige ait diminué, le marché de l’occasion les considère toujours comme des objectifs d’exception avec des prix en conséquence. Nous allons voir, dans cet article, qu’un peu de patience et de réflexion permet de redonner vie à l’un de ces objectifs qui était laissé pour compte.
Vous l’avez bien compris, je ne suis pas de ceux qui vont mettre 150 ou même 250 euro dans un objectif dit d’exception. Bien que ses qualités optiques soient supérieures à la moyenne, il ne sera monté sur le boitier que pour faire 4 ou 5 photos pour une pellicule qui va en faire 36. Par contre, comme j’aime les défis, je ne suis pas contre l’achat d’un « laissé pour compte » surtout si celui-ci est un objectif qui présente un intérêt certain. Ainsi, CANON a proposé dans la série FD, deux objectifs de moyenne focale adaptés aux portraits. Le 85 mm f:2.0 et le 100 mm f:2.8. Ils sont assez rares et toujours proposés à des prix stratosphériques par rapport à l’utilisation qu’un amateur en ferait. De plus, l’âge est là et les défauts liés au temps sont souvent présents. Autant partir vers un 135 mm f:2.8 d’une bonne marque en excellent état qu’un 85 mm colonisé par des champignons ! J’ai finalement trouvé un 100 mm CANON à moins de 40 euro. Cet objectif était associé à des défauts qu’il convenait de prendre en compte lors la décision d’achat.
Présentation du FD Canon 100mm ouvrant à f2,8
Le 100 mm f:2.8 CANON.
C’est un objectif de faible grossissement qui possède la particularité (comme le 85 mm) de ne pas induire de déformation dans l’image. En effet, ces focales fournissent des solutions optiques qui ne requièrent pas de verres spéciaux ni de formules optiques complexes pour arriver à des résultats tout à fait convenables. Les constructeurs d’objectifs en ont profité pour les rendre particulièrement performants à peu de frais. C’est cette performance qui se retrouve dans les prix de vente. On remarquera quand même que ce type d’objectif est associé à un marché de niche (portraits majoritairement) et n’intéressera que peu le photographe amateur pour ses souvenirs de vacances. Ainsi, on notera que TAMRON fut l’un des rares fabricants à proposer un 100 mm dans sa gamme ( Le 105 mm f:2.5 – Référence CT-105). Cet objectif ne fut pas reconduit lors de la nouvelle génération d’objectif (Adaptall-2). La preuve que cette focale n’intéressait que peu le grand public. TAMRON gardera d’ailleurs pendant plusieurs dizaines d’années son 90 mm macro ( le 90 mm f 2.5 SP). Cet objectif remplacera naturellement le 105 mm. Revenons sur notre 100 mm CANON. L’intérêt de cette focale réside dans la simplification de la formule optique : 5 lentilles en 5 groupes. Cela veut explicitement dire qu’il n’y a aucune lentille collée. C’est une bonne nouvelle, l’absence de colle supprime déjà la dégradation de celle-ci dans le temps. Or cette dégradation condamne l’objectif car il est presque impossible de la corriger.
Sur cet éclaté du 100 mm f:2.8, on voit immédiatement qu’il n’y a pas de lentilles collées et même si l’objectif possède des défauts (traces de champignons et des poussières), il y a de fortes chances pour qu’ils soient facilement éliminés. De plus, il y a aussi de fortes chances que toutes les lentilles soient démontables et pourront être parfaitement nettoyées.
Le 100 mm f:2.8 à réparer.
Pour moins de 40 euro, j’ai obtenu ce 100 mm avec des traces de champignons et de belles poussières dans le groupe arrière. Sans compter des pétales de diaphragme qui baignaient dans l’huile !
Bref, un objectif qui de toute façon ne serait pas monté sur un boitier dans sa configuration actuelle.
Comme d’habitude, on va jouer avec nos outils favoris (tournevis, spanner…) et un peu d’alcool à 90° pour redonner vie à notre petit compagnon.
1) Le démontage de la face avant.
Première surprise, le disque frontal qui porte la marque et les caractéristiques optiques n’est pas vissé mais seulement maintenu par des clips. Toutefois, un point de colle le maintien en place et il faudra forcer un peu pour le sortir. C’est curieux de voir un objectif « haut de gamme » avec cette solution un peu « cheap ». Le seul objectif où j’ai rencontré cette solution technique était le 50 mm f 2.0 qui ne brille pas par ses performances et est même l’un des moins recommandables objectifs de 50 mm de la gamme CANON FD. Nous verrons par la suite que d’autres surprises du même type nous attendent.
Il ne reste plus que 3 vis à retirer et nous allons avoir accès au groupe optique avant.
On remarque que ce groupe a quelques traces de champignon qu’il faut impérativement retirer.
2) Le démontage du groupe optique avant.
Deuxième surprise, la dernière lentille du groupe n’est pas retenue par un disque en aluminium visé mais seulement par un cerclage en plastique simplement retenu par trois ergots. Si cela continue comme cela, je ne serais pas surpris de finir avec des lentilles maintenues par des élastiques! J’ai très rarement rencontré cette méthode et même chez des constructeurs moins renommés, leurs objectifs de gamme supérieure restent avec des montages entièrement métalliques. Il faut reconnaitre que cette solution ne remet pas en cause les caractéristiques de l’objectif mais ne sera pas optimale pour des objectifs qui subiront des températures importantes (ne pas laisser cet objectif sur la plage arrière de la voiture en plein soleil !).
A part ce petit détail, on retrouve bien les 3 lentilles du groupe avant et le spanner vous aidera à désolidariser la lentille frontale du support du groupe avant. Après, c’est le chiffon et l’alcool (l’eau oxygénée fonctionne très bien aussi) qui se chargeront des champignons. Hélas, les champignons ont laissé de très légères cicatrices sur la dernière lentille du groupe avant. Il ne reste plus qu’à espérer que cela n’affecte pas le rendu sur les photos.
Quand tout est bien nettoyé et sec, il ne reste plus qu’à remonter. Une dernière étape que je recommande de plus en plus, est le passage d’un coup de bombe à air sec lors du remontage de chaque lentille. Je ne le faisais pas systématiquement sur mes premières interventions et j’avais parfois des grains de poussière qui réapparaissaient. Cela est d’autant plus visible sur des objectifs à grande ouverture.
3) Le démontage du groupe optique arrière.
On se garde bien de remonter le groupe avant dans l’objectif car nous allons aussi en profiter pour examiner les pétales du diaphragme. La première étape sera bien naturellement le démontage de la bague de verrouillage FD.
Il n’y a que 3 vis à retirer et le bloc de commande s’enlève sans effort (garder en tête sa position lors du démontage, cela pourra servir lors du remontage). Un spanner n’aura, la aussi, aucun mal à dévisser le groupe arrière.
Cette fois, nous avons les dernières lentilles à porté de mains.
Mais quel curieux montage ! Il y a un joint torique qui s’intercale entre les deux lentilles du groupe arrière. Quel étrange choix pour assurer la distance entre ces deux lentilles. Celle-ci conditionne les performances optiques de l’objectif et une dégradation du joint torique peut amener des traces sur l’une des lentilles et aussi briser le bon positionnement des lentilles entre elles. Là aussi, même si je trouve cette solution un peu « cheap », le joint est encore en très bon état et pourra assurer sa fonction pendant encore de longues années (avec toujours comme condition de ne pas le laisser au soleil).
4) Le nettoyage des pétales du diaphragme.
Il ne reste plus qu’à s’occuper du mécanisme du diaphragme. Comme il n’est pas bloqué, il n’est pas utile de le démonter et un simple passage d’essence F au pinceau se chargera de retirer les traces d’huile. Bien évidement, on s’assurera du bon fonctionnement de l’ensemble avant le remontage.
On voit sur cette photo que les pétales du diaphragme sont parfaitement propres et toute trace huileuse a disparu.
5) Le remontage final.
Plus beaucoup de chose à faire, si ce n’est le passage de la bombe à air sec à chaque étape : Etape 1, remontage du groupe arrière et Etape 2, remontage du groupe avant.
On n’oubliera pas de bien positionner le bloc de commande si on veut remonter aisément la dernière bague arrière.
Et enfin, pour refaire comme les plaquettes publicitaires, un CANON AT-1 (qui est loin d’être le haut de gamme) accompagné du 100 mm f 2.8 .
CONCLUSION
Il est indéniable que les objectifs d’exception (les plus chers) attirent plus que les objectifs standards. Il faudra quand même prendre quelques minutes pour bien analyser la situation. Vous allez dépenser pour un seul objectif, l’équivalent du prix de 2 ou 3 objectifs standards. Ceux-ci vous rendront des services bien supérieurs à celui qui fut l’objet de votre désir. Ainsi, je ne conseil pas l’achat de ce type d’objectif quand on a un nombre restreint de focale. Il est préférable de s’équiper de manière standard : 24 mm , 28 mm , 35 mm , 50 mm, 135 mm et même 200 mm. Si on ne trouve pas les objectifs de la marque de son boitier, on est presque sûr que l’on trouvera des objectifs de marques tiers avec la bonne monture (TAMRON par exemple). Pour ma part, il ne me reste plus qu’à le tester lors d’une séance photo dédiée « portraits » !
Celui-ci vient de la brocante de Braine-le-Château, dimanche dernier (21/06). Je l’ai acheté en même temps qu’un Canon Prima AS-1 avec son verrou intact, un Halina 6×6, un Kodak Retina S2 et un Minolta X-700 MPS. Ils avaient en commun d’être restés au moins mille ans sur une étagère noyée de poussières et d’avoir très mal vécu la chose !
Donc, dimanche après-midi, presque au frais à la maison (dehors = 32°C et dedans = 26°C), j’ai d’abord entrepris de leur rendre un aspect plus engageant et ce fut la séance grand nettoyage. Puis vint celle des tests avec piles pour vérifier ceux qui fonctionnaient correctement, et les autres.
Pour le Halina, pas besoin de pile mais il faudra refaire tous les cuirs, il n’y en a plus un seul qui tienne. Pour le Retina S2, c’est la triste occasion de voir ce qu’est devenue, au fil du temps, cette magnifique lignée signée Kodak. Et c’est trèèèèès décevant !
Enfin, le Canon Prima AS-1 et le Minolta X-700, ainsi que le Yashica FX-D sont repartis sans soucis. Sauf que pour le dernier cité, il faut aussi refaire tout le cuir, mais on sait que c’est un problème récurrent, tant chez Yashica que chez Contax.
Voilà de quoi passer quelques heures à l’intérieur alors que dehors le soleil tape dur, et j’ai une pensée émue pour les brocanteurs qui affrontent ses ardeurs, tant bien que mal.
Mais voyons voir de plus près ce Yashica qui a refait peau neuve …
Un peu d’histoire
Lors de la présentation du Yashica 107 MP, j’ai parcouru assez bien l’histoire des réflex de la marque. J’y notais que deux types d’appareils allaient modifier la vision des reflex chez le fabricant : les FR et les FX, fabriqués en collaboration avec Carl Zeiss et Contax. Ce qui allait lancer deux lignées de réflex argentiques de grande qualité, dont les optiques étaient interchangeables. Si Contax a gardé une certaine aura, due à son passé célèbre, les Yashica n’avaient pas à rougir, surclassant souvent leurs cousins, notamment par une meilleure résistance à la poussière, voire à l’eau, et une excellente durabilité (sauf, encore une fois, leur revêtement qui se desquame littéralement, chez les deux fabricants).
Malheureusement, la marque fut vendue et revendue et lorsque j’ai cherché des information sur cet appareil, quelle ne fut pas ma surprise de voir que ce nom était réutilisé pour … ça :
En fait, trois boitiers qui jouent éhontément avec le néo-retro avec un simulacre de reflex argentique : capteur minuscule de 1/3,6″ (13Mpx) au ratio 4:3 avec un zoom 3x, équivalent à un 25-76mm (soit en 24×36) ouvrant de f1,6 à f2,8. A cette imposture, ils ajoutent six simulations de film : Ruby 60s, Sapphire 70s, Yashica 400, Golden 80s et deux rendus N&B.
Soit, passons ce mauvais remake pour en revenir au vrai Yashica FX-D, celui de 1981.
Il s’agit en fait d’un Contax 139 Quartz simplifié mais qui garde la compatibilité avec les excellentes optiques Y/C et ceux de la gamme Yashica ML. Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas écris : si c’est un 139 simplifié, il n’est pas construit sur cette base et c’est bel et bien un Yashica
Que lui manque-t-il ? Il n’a pas de contrôle de la profondeur de champ, ni de mesure TTL au flash.
Peu de choses en fait pour bien débuter avec un appareil à priorité ouverture dont on sait que les vitesses seront justes car réglées par les oscillations du quartz.
De fait, lors du lancement du Contax 137 MD Quartz, en partenariat donc avec Yashica, il y eut deux autres boitiers destinés aux amateurs : le Contax 139 Quartz et le Yashica FX-D. Si le premier cité peut revendiquer d’être un des premiers reflex à motorisation interne, n’oublions pas que le premier fut un Konica FS-1 (1978).
Petit résumé des caractéristiques des 3 mousquetaires.
Finalement, en 1985, le FX-D sera remplacé par le FX-103, basé sur le même châssis mais avec un viseur plus lumineux, le flash TTL et un mode programme.
Mais nous allons examiner notre FX-D ci-dessous.
Présentation du Yashica FX-D
Les réflex des années quatre-vingt rompent avec ceux des années septante au niveau du design : ils sont plus compacts et ont recours au plastique pour leur assemblage. Pour vous donner une idée de taille, celui-ci est presque 1cm plus court que l’Olympus OM-2N réputé compact. Il fait armes égales avec le Praktica B200.
Petite revue de détails :
Voyons cela de plus près et commençons par le capot de l’appareil, qui est sobre mais tout s’y trouve : à droite, le levier d’avance du film et d’armement, et, à son côté, la molette pour régler la vitesse, graduée de B à 1/1000s, plus les marques X (flash) et AE (verrouillage exposition) qui contient en son centre le déclencheur électromagnétique.
Le mot quartz indique que les vitesses de l’obturateur sont régulées très précisément de 11 secondes au 1/1000s en automatique, et de 1s au 1/1000s en manuel.
C’est donc un appareil automatique, débrayable en semi-automatique et qui peut travailler en manuel.
Le prisme avec le viseur au milieu, qui porte la griffe flash, et à gauche toute, la molette pour régler la sensibilité des films et la correction d’exposition. Pour la faire tourner, ne pas forcer mais plutôt enfoncer le minuscule bouton sur le bord du capot, derrière.
Le viseur. Il couvre 95% de la surface et son grossissement est de x86. Les informations ne sont pas légions mais finalement ce qui compte est là : une échelle, à droite, indique les vitesses au moyen de minuscules diodes rouges. Certains auteurs estiment que le viseur est peu lumineux, mais personnellement je ne trouve pas.
Toujours sur le bord arrière du capot, à droite cette fois, un minuscule capuchon cache la prise pour un déclencheur ou une télécommande (Contax S ou L).
Sur la face avant, un levier à trois positions et un bouton central : position O (orange), position AE-L, position ST (minuteur). L’appareil est en automatique si le levier est sur O ; en position AE-L, l’appareil est sous tension et les diodes clignotent pour prévenir que le boitier est sur le verrouillage AE* (attention de remettre le levier sur O pour éviter de décharger les piles) ; le bouton central a aussi plusieurs fonctions car il permet le vérifier si les piles sont bonnes et, surtout, contrairement à d’autres appareils, il faut appuyer dessus pour avoir une mesure de la scène avant de déclencher. Si vous déclenchez sans l’avoir enfoncé, la scène sera captée en lecture instantanée.
*L’exposition est verrouillée aussi longtemps que le levier reste dans cette position.
En mode manuel, la ou les diodes clignoteront devant la vitesse correcte selon la valeur d’ouverture sélectionnée. Si vous avez sélectionné une mauvaise vitesse, la diode vous indique la bonne vitesse à sélectionner.
La griffe porte flash possède un contact central pour la synchronisation au 1/100s mais cette synchro n’est pas TTL.
Le flash dédié est le CS-201. C’est un flash automatique qui peut régler le boitier à sa vitesse de synchronisation pendant que l’exposition est en mode automatique.
Outre ce flash, le boitier peut accepter un winder, le FX Winder ou le Contax 139 II, qui autorisent une rafale à 2i/s. Ce qui est plus intéressant, c’est qu’il propose une petit poignée qui assure une meilleure prise et il vous dispense de réarmer.
Enfin, il est difficile de trouver de nos jour des eyecup en caoutchouc d’origine (ces caoutchoucs ronds qui rendent confortable la visée). Mais on peut les remplacer par les carrés destinés aux Canon Eos 100D – 1100D.
Pour ouvrir le dos du Yashica, pas de mystère, on tire sur la manivelle de rebobinage et la chevillette chute.
La semelle nous réserve le traditionnel filet pour y fixer un trépied, le petit bouton de débrayage pour rebobiner et la trappe pour les piles. Ne pas oublier que sans elles, rien ne fonctionne : il n’y a pas de vitesse mécanique de secours. Prévoyez donc quelques LR44 avec vous, surtout si vous avez oublié de remettre le levier cité plus haut sur la position O.
Le Yashica FX-D est donc un appareil a exposition automatique qui donne la priorité à l’ouverture. Concrètement, vous choisissez une ouverture (f5,6 par exemple) et le boitier va sélectionner automatiquement la vitesse la plus appropriée fonction de la lumière disponible. Cette vitesse est visualisée par les diodes dans le viseur.
La mesure de lumière est à prépondérance centrale à pleine ouverture.
Vous placez la bague des vitesses sur AE : l’appareil va pouvoir déterminer la vitesse grâce à son circuit électronique ; vous réglez l’ouverture sur celle que vous voulez ; vous visez votre sujet et faites la mise au point ; vous appuyez sur le bouton de contrôle d’exposition (positionné sous la marque) : si une diode s’allume en face d’une valeur de 1000 à LT, c’est la vitesse sélectionnée adéquate. Si deux diodes s’allument ensemble, c’est une valeur intermédiaire qui sera choisie. Appyez sur le déclencheur et c’est dans la boite.
Bien que cet appareil soit à priorité ouverture, on peut aussi l’utiliser avec une priorité vitesse Vous devez alors appuyez sur le bouton de contrôle d’exposition et tourner la bague d’ouverture jusqu’à ce qu’une diode s’allume en face de la vitesse déterminée. Appuyez alors sur le déclencheur.
Pour passer en manuel, quittez la position AE et choisissez une vitesse. Celle-ci va clignoter dans le viseur alors qu’une seconde diode s’allume est clignote rapidement sans arrêt. Celle-là vous indique ce que recommande l’appareil. Faites tourner la bague des ouvertures jusqu’à ce que les deux diodes se fondent ; vous êtes à la bonne vitesse, il suffit de déclencher.
C’est un fonctionnement assez classique pour un automatique. S’il vous restait des questions, voyez le mode d’emploi multilingues ici plus bas.
Enfin, le revêtement étant hors service, j’avais le choix d’aller faire un tour chez Ashahi Aki ou de le refaire moi-même, avec des feuilles de cuir. C’est Olivier qui m’en a donné l’idée. J’ai donc sélectionné un cuir bordeaux et avec un peu de patience et de la colle, vous voyez le résultat sur les photos.
Que penser de cet appareil ?
Si vous voulez vous faire plaisir avec un appareil fiable et solide, qui accepte – selon les budgets – des optiques de très bonnes qualité Yashica ou excellentes chez Carl Zeiss – Contax, je pense que vous avez trouvé en ce Yashica FX-D de quoi vous satisfaire pleinement.
Certes, le flash n’est pas TTL, il n’y a pas de bouton pour verrouiller le miroir, ni faire un contrôle de profondeur de champ mais il a tout le reste et même plus.
D’autant que cet appareil ayant eut, en son temps, beaucoup de succès, il s’en trouve assez facilement et à des prix sympathiques : comptez environ 50€ pour un bel exemplaire avec un 50mm Yashica (à minima). A ce prix là, vous devrez refaire les mousses, comme pour d’autres, et le revêtement. Si vous en voulez un tout prêt, le prix devrait friser les 90€.
Il vous reste de quoi achetez du film et le tester à votre aise. Faites attention, on s’y attache vite !
Si vous êtes impatients de voir ce qu’il donne comme résultat, vous aurez quelques idées ICI.
Vidéos d’illustration
Un peu de technique
Pour le mode d’emploi, multilingues, c’est par LA.
Type : SLR 35mm à priorité ouverture, automatique, fabriqué de 1981 à 1986
Taille de l’image : 24 x 36 mm
Monture d’objectif : monture de baïonnette Contax/Yashica.
Obturateur : volet vertical électronique à plan focal en métal.
Vitesses d’obturation: pilotées par quartz avec des vitesses variables sur AUTO de 1s à 1/1000s ; en mode manuel, vitesses de 1s à 1/1000s ; plus synchro X (1/100 s) et pose B. Pas de vitesse mécanique.
Contrôle d’exposition : TTL, pondéré au centre à pleine ouverture. Exposition automatique avec priorité à l’ouverture.
Cellule : SPD = Silicon Photo Diode
Plage de mesure : plage de sensibilité EV 1 à EV 18 à ASA 100 avec objectif f1.4. Gamme ASA 25-1600.
Déclenchement de l’obturateur : électromagnétique
Compensation d’exposition : + 2 EV
Viseur : Type de pentaprisme fixe au niveau des yeux ; champ de vision 95% ; 0,86 grossissement (avec objectif de 50 mm)
Affichage du viseur : Vitesses d’obturation indiquées par 16 LED.
Focus : stigmomètre à coïncidence, avec collier de microprisme et champ mat.
Avance de film : Avec levier d’avance rapide; angle de réglage de 130°; position du bras à 20°.
Auto-minuteur : Auto-minuteur électronique avec 10 sec. retard.
Alimentation : 2x 1.55 V batteries argent-oxyde SR44 ou alcalines LR44. Contrôle de batterie.
Dimensions : 135 x 86 x 50 mm
Poids : 460g
Si vous aimez les éclatés façon Ikea, voici (merci Collection-appareils) :
Grâce à mon ami Tristan, j’ai eu l’information de cette bourse aux matériel photo et photographies au Cultivarium de Liège.
Ce samedi 18 juillet, de 9h00 à 17h00, plusieurs exposants de matériel photo ou des photographes exposant leurs travaux seront présents dans ce lieu assez unique dans la Principauté liégeoise.
Dans un premier temps, je fus septique : une boutique de seconde main qui organise une bourse au matériel photo et photographie, quelle drôle d’idée !
Et puis, en lisant pourquoi ils ont créé cet endroit singulier, je me suis laissé convaincre.
Pourquoi ? En lisant leur présentation, leur concept, vous allez comprendre :
La petite graine du Cultivarium a commencé à germer dans nos esprits dans un contexte bien particulier, qui est celui que nous avons connu pendant la pandémie, à partir de 2020. En constatant la mise à l’arrêt de la culture, nous nous sommes indignés, et plusieurs réflexions ont très vite émergé :
L’alimentation est essentielle ? Certes, elle nourrit le corps. La culture, non essentielle ? Que nenni, elle nourrit l’esprit !
La culture, nous l’avons toujours défendu, est porteuse de vie : elle nous fait grandir, nous rend meilleurs, plus critiques, ouverts, poètes ; elle nous fait rire et pleurer, nous fait rêver, espérer, nous questionne ou nous choque ; elle tisse des liens, elle réconforte et soigne, elle permet le dialogue et le débat, elle est porteuse d’émerveillement autant que d’espoir…
La culture, c’est un peu comme la nature, finalement : si on la chérit, on la défend, on l’entretient, elle se déploie, elle irradie, elle prospère, et génère la vie ! Si on l’empêche de s’exprimer, elle rend l’existence triste et morne : sans elles, nous dépérissons !
Vous l’aurez compris, une idée a très vite fleuri : celle de démontrer la nécessité fondamentale de l’art en faisant le parallèle entre la culture de la terre, celle qui nourrit et guérit le corps, et la culture artistique, qui nourrit et guérit l’âme. Ecouter, regarder, jouer, bouquiner, c’est un peu comme butiner : on en retire une essence vitale à notre survie.
Et de cette petite fleur a jailli le Cultivarium, comme lieu de de défense inconditionnelle de la culture en tant qu’organisme vivant. Un lieu où elle pousse, elle est choyée, elle est vivante, où on l’entretient et on la fait grandir à force de passion, d’engagement et d’élan rassembleur. Le Cultivarium, ce sera donc une grande serre de cohabitation entre plantes et objets culturels, afin d’entretenir ce parallèle éloquent. L’idée ? Semer un maximum de petites graines de culture, les laisser germer et se répandre sans entrave, pour refaire circuler la joie, l’espoir et la vie. Un beau et grand projet, que nous sommes fiers de mener. Et vous, serez-vous une abeille dans ce beau jardin urbain ?
Voilà donc la raison de ma présence, au milieu d’autres vendeurs et de photographes, pour cette première édition de la bourse au matériel photo et aux photographies.
Si vous aussi vous partagez cet état d’esprit, ou si simplement vous cherchez un endroit où acheter des boitiers, des accessoires, des photographies d’auteur à des prix sympas, venez nous rejoindre au Cultivarium.
Résumons :
Quand ? Ce samedi 18 juillet 2026 (première édition)
Nous vous attendons, nombreuses et nombreux pour découvrir ce que nous pouvons vous proposer.
Une dernière chose : si la culture et les outils de celle-ci doit être accessible, il faut que les prix soient à l’avenant. Les appareils et les tirages qui vous seront proposés seront dans des prix très abordables, pour que vous puissiez vous faire plaisir.
Alors que je désespérais de trouver quelque chose sur cette brocante du Brabant Wallon, j’ai découvert ce tout petit appareil dans une caisse, à côté d’un Zenit 12 XP. Propres, en bon état, le vendeur m’a expliqué que c’était un vieux monsieur qui les lui avait donné, pour les vendre, car il ne s’avait plus qu’en faire et que c’eut été dommage de les jeter. Nous sommes bien d’accord !
Si j’ai laissé de côté le Zenit, celui-ci m’a intrigué, d’abord par son nom : un Ernemann, une légende dresdoise qui sera absorbée par le géant Zeiss Ikon.
Bien sût, il a vécu, les traces sur sa peinture noire en sont la preuve mais à sa décharge, il fonctionne toujours sans soucis alors qu’il est plus que centenaire.
Mais nous allons voir cela ensemble …
Un peu d’histoire
Le nom de Zeiss Ikon revient souvent sur le site car ils furent prolifiques. Mais n’oublions pas que la marque est le résultat de la fusion d’entreprises connues, en 1926 : Ernemann fusionne avec ICA (Internationale Camera AG), Contessa-Nettel et Goerz pour former Zeiss Ikon.
Les débuts de l’histoire
Mais commençons par le début de l’histoire. En mai 1850 nait à Gernrode (Allemagne) un certain Johan Heinrich Ernemann. Il n’est pas issu des classes sociales favorisées et son enfance se passe dans une ferme pauvre. Après avoir fréquenté l’école primaire dans son village, il quitte sa région en 1866.
Il ne sera pas enrôlé dans l’armée et échappe ainsi à la guerre franco-prussienne de 1870-1871. Il s’inscrit en 1873 dans une école de commerce à Pirna. Ensuite, on le retrouve voyageur de commerce avant d’épouser, en 1875, la fille d’une dame tenant une mercerie. Qu’il fera prospérer et qui lui permettra d’économiser pour racheter les parts d’un magasin de photographe, petit à petit.
Pas n’importe quel magasin de photographie, celui de Wilhelm Franz Matthias, qui fabriquait des châssis d’appareils photo.
En 1889, les deux compères s’associent pour fonder la Dresdner Photographische Apparate-Fabrik Ernemann & Matthias, qui fabrique dans un premier temps des appareils en bois pour les studios et pour les voyageurs nantis. C’est la période des chambres Globus.
Déjà H. Ernemann essaie de développer un côté industriel à une production autrefois individualisée et artisanale. Il introduit des machines à vapeur (1890) pour la production, sans plus devoir compter sur des fournisseurs externes pour les petites pièces métalliques, notamment, et le travail du bois.
Un industriel innovant et visionnaire
Las, mécontent de cette industrialisation, W. Mattias quitte l’entreprise un an plus tard, laissant seul aux commandes H. Ernemann, le photographe et industriel autodidacte.
Son entreprise dépose plusieurs brevets et publie son premier catalogue en 1896, année où il reçoit des prix lors de l’exposition Great Trade and Art à Dresde.
Autre innovation, il signe ses appareils de son nom alors qu’auparavant, c’était le nom des distributeurs que l’on y notait.
La qualité de ses fabrications, leurs innovations, la structure visionnaire de son entreprise le place sur le même pied que des grands noms, à Dresde, tels que Emil Wünsche ou Richard Hüttig, qui fusionneront en ICA pour éviter la faillite. Car Dresde est un centre reconnu pour la fabrication des appareils photo. Or trop de production et pas assez de commandes (les acheteurs doivent être assez aisés à cette époque pour se payer un appareil photo) et c’est la culbute.
Il a bien compris que l’industrialisation de la production est la condition sine qua non pour perdurer. Les fabricants de l’époque qui ne l’ont pas assimilé tombent en faillite les uns après les autres ou sont rachetés par ceux qui ont compris.
En 1899, il introduit son entreprise en bourse et pour protéger ses inventions, il dépose la marque Lichtgöttin (Déesse de la Lumière), utilisée sur les productions d’équipement de l’entreprise jusqu’en 1920, après quoi elle n’a été utilisée que pour leurs produits chimiques.
Lichtgöttin ( = déesse de lumière, mosaïque à l’usine d’Ernemann, Dresde
Le logo suivant sera celui utilisé pour l’association avec Krupp (voir ci-dessous)
Ernemann, c’est aussi du cinéma
Toujours à l’affut de marchés porteurs, en 1903, H. Ernemann lance sa première caméra cinéma destinée aux amateurs, la Kino. C’est d’ailleurs un bel exemple de l’approche, parfois agressive, de Ernemann : c’est Fridolin Kretzschmar qui, en 1902, avait inventé une telle caméra utilisant du film 17,5mm et destinée aux amateurs. H. Ernemann a bien compris l’intérêt de cette invention car sa Kino est très proche de cette invention, parfois en collaboration avec Kretzschmar, puis en détournant sa clientèle jusqu’à ce qu’il quitte le marché.
Un ensemble d’accessoires étaient prévus pour cette caméra. Mais soyons de bon compte, elle était destinée aux amateurs, certes, mais nantis.
Ceci dit, sur la lancée, et avec son fils Alexander, Ernemann a produit des films éducatifs et scientifiques destinés à ceux qui avaient un projecteur en 17,5mm (un film 35mm non perforé tranché dans le sens de la longueur avec des trous de pignon qui descendaient au centre). Ceux-ci devaient être excellents car il obtint un doctorat scientifique en 1924 grâce à eux.
Ernemann construit une nouvelle usine, non loin d’ICA, à Dresde, qui devient ainsi le centre de l’industrie photographique de l’Empire Allemand. Ensuite, sous l’impulsion de son fils*, la société se dote de contrôles qualité et d’un système d’apprentissage destiné au futurs collaborateurs.
*Alexander Karl Heinrich Ernemann (1878 – 1956) a fait des études en Amérique, notamment pour la gestion moderne des entreprises. H. Ernemann eut aussi d’autres enfants : Frieda Henriette Marie Therese (1876–1954), Anna Katharina Gertrud (1880–1940), Dora Bertha Johanna (1883–1942) et Fritz Henry Otto (1886–1941). L’épouse de Heinrich Ernemann, Marie Therese, décédait le 22 août 1917, onze ans avant lui.
L’entreprise développe un marché à l’international. Un exemple cité : l’Institut topographique russe de St Petersbourg à fait construire un équipement spécial basé sur 7 caméras Ernemann pour photographier, depuis un ballon, les opérations de la guerre russo-japonaise.
Vers 1907, Ernemann fabrique ses propres optiques (auparavant, c’était Carl Zeiss et Goerz qui le fournissaient) et se fait livrer le verre par Jena (ou Iéna). Il sortira aussi un réflex à objectif unique, une caméra panoramique et un projecteur de film de cinéma, l’Imperator, qui reçu de nombreux prix, notamment pour sa fiabilité. Quasi tous les cinémas de Paris se sont, par exemple, équipés en H. Ernemann.
La gamme de la production des entreprises Ernemann va donc maintenant des appareils à plaques aux appareils à pellicule, des projecteurs de cinéma, des appareils stéréoscopiques et des stéréoscopes (pour lire les films), ainsi que des appareils pour usages particuliers. Tous leurs produits sont reconnus pour leur innovation et la qualité de leur fabrication.
Pour la petite histoire, Ernemann employait un certain Johan Steenbergen, celui là même qui devait fonder plus tard Ihagee !
La Seconde Guerre mondiale
Las, la Première Guerre Mondiale pointe le bout de son vilain nez. Pendant celle-ci, l’entreprise va produire des appareils destinés à l’armée (caméra de mitrailleuse par exemple). La situation est précaire au début de la guerre mais bien vite, grâce aux commandes de l’armée allemande, l’entreprise réengage du personnel et trouve un débouché avec des appareils semblables aux Vest Pocket de Kodak, appareils destinés aux soldats sur le front et ailleurs. Ces appareils autrefois destinés aux civils eurent beaucoup de succès.
Le nom de la société change en 1917 et devient Ernemann-Werke AG. Trois ans plus tard, Ernemann crée, avec le géant de l’acier Krupp auquel il s’associe, un département dédié à la production des projecteurs pour cinéma, appelé Ernemann-Krupp Kinoapparate.
Au sortir de la guerre, en 1920, l’entreprise lance enfin la construction d’un nouveau bâtiment, avec un espace central en forme d’une tour de très grande taille. En 1923, Dresden-Streisen devint le siège de l’usine d’appareils photo. Le bâtiment existe toujours et est encore connu sous le nom de Tour Ernemann.
Autre petite histoire, au sujet de cette tour : c’est elle l’emblème de Pentacon ! C’est l’ogre est-allemand qui a avalé la moitié de Zeiss Ikon au sortir de la seconde guerre mondiale.
L’après guerre enfin
Dresde était vraiment à l’époque l’épicentre de l’industrie photographique allemande et même mondiale.
L’inflation qui suivi les années de guerre fut favorable aux exportations de la société, en tout cas jusqu’en 1923. Car dès 1924, il faut rationaliser et réorganiser pour, enfin, convaincre ICA (Internationale Camera AG – Dresde), Goerz (Berlin) et Contessa-Nettel (Stuttgart) de fusionner pour former Zeiss Ikon en 1926. Ce qui est une autre histoire …
Entre temps, Ernemann avait encore produit l’Ermanox (1925) avec un objectif immense de 85mm ouvrant à f1,8, assez unique pour l’époque. L’appareil sera suivi d’une version réflex en 1926.
Un appareil étonnant et très en avance sur son temps que cet Ermanox (nox en latin veut dire nuit car l’objectif permettait de photographier par très faible luminosité, pour l’époque).
Au moment de son passage chez Zeiss Ikon, Ernemann avait alors déposé 213 brevets.
L’Ermanox sera abandonné en 1931. Cet appareil sortant de l’ordinaire devant s’incliner devant le Leica et le Contax, plus portables et d’aussi excellente qualité.
Heinrich Ernemann s’éteint en 1928. Son fils, Alexander, reste dans la société jusqu’à son décès, en 1956.
Finalement le nom d’Ernemann disparait au seuil des années quatre-vingt. Quoique la Ernemann CinoTec GmbH reste un producteur allemand de systèmes de projection encore de nos jours.
Présentation du Ernemann Rolf 1
Le Rolf 1, sorti en 1922, était destiné aux débutants. C’est un appareil facile d’utilisation, sans trop de réglages mais fabriqué très sérieusement. Il sera produit jusqu’en 1923. Son corps est en métal embouti, sans doute du laiton (l’appareil pèse quand même 332gr, sans film à l’intérieur)
Nous pourrions le comparer au Vest Pocket de Kodak, légèrement antérieur dans sa première version.
A gauche, le Vest Pocket de Kodak ; à droite, le Rolf 1 d’Ernemann
Comme lui, l’appareil s’ouvre en abaissant une porte avant. Il faut ensuite faire avancer le bloc obturateur/objectif sur le rail place sur l’intérieur de la porte (ce n’est pas le plus évident à faire). Ceci étant fait, le soufflet est complètement sortir et tendu (c’est là que j’ai constaté une petite déchirure dans le mien).
L’obturateur maison n’a qu’une vitesse … modulable selon le photographe qui appuie sur le levier plus ou moins vite. Il est couplé à un levier, sur le côté gauche, pour régler l’ouverture, indiquée par des lettres et chiffres : M12 = Moment, soit le mode instantané à f/12, Z12 = Zeit pour le mode temps à f/12 et Z18 = mode temps à f/18.
Une prise, filetée, sur la droite, permet de fixer un déclencheur souple.
L’objectif est un Rapid Rectilinear de 75mm ouvrant à f12. La distance se règle en faisant coulisser l’ensemble sur un rail. Les distances sont gravée sur une échelle, à gauche du rail.
Le viseur est mobile, sur le dessus du bloc obturateur/objectif. On peut le faire basculer sur le côté pour les prises de vue horizontales. Disons que la visée est assez … aléatoire (j’ai pourtant bien nettoyé les verres et le miroir. Mais c’est très petit).
Sur la porte abattue, vous trouverez un filetage pour fixer un trépied. Elle tient fermement ouverte grâce à deux compas, sur lequel il faut appuyer pour libérer l’ensemble et refermer la porte.
C’est un appareil qui utilise du film en rouleau au format dit 127.
Pour ouvrir l’appareil, il faut tirer fermement sur le clip , au dessus, et le boitier s’ouvre en deux, découvrant la chambre. Les photos auront un format de 4x6cm.
Pour avancer le film, une simple clé, à l’opposé de laquelle vous trouverez un second filetage pour trépied.
Ici pas de compteur de vue mais une fenêtre rouge inactinique, qui ne porte pas de volet de protection.
Il existe une variante de ce modèle, qui réalise des images de 22x33mm sur pellicule 24×36. Attention, il s’agit du même film que celui du Ernemann Unette, c’est – à – dire un film au format 24x36mm mais avec un support en papier, comme le 127.
Le successeur, le Rolf 2 gagnera un meilleur obturateur et il sera possible de choisir entre plusieurs objectifs différents. Il était aussi recouvert d’une feuille de cuir véritable. Celui-là sera produit de 1923 à 1926.
Que penser de cet appareil ?
Comme je l’écrivais, les réglages sont très limités mais, contrairement au Vest Pocket de Kodak, ils sont plu clairs et accessibles.
Bien que très simple, on sent que l’ensemble a été assemblé avec soin et fait pour durer … longtemps : cet exemplaire est centenaire et toujours fonctionnel !
Ceci étant, c’est plus un appareil de collection qu’un boitier que l’on a envie de sortir pour prendre des photos, bien que le film 127 existe toujours (voir le site de Retrocamera.be).
Laissons-le se reposer, il a bien servi.
De fait, je suis très heureux d’avoir eu en mains mon premier Ernemann et je ne désespère pas d’en trouver d’autres, qui sait, un Ernemanox par exemple (on peut toujours rêver, non ?).
Quant à sa valeur selon l’état, les prix varient de 30 à 100€. Le prix d’un vieux Monsieur qui a vu passer deux guerres mondiales et une infinité d’autres conflits.
Un peu de technique
Appareil à soufflet, pliant Ernemann Rolf 1
Ouverture par porte abattance
film 127 pour image de 4x6cm
Objectif Rapid Rectilinear à simple ménisque de 75mm, ouvrant à f12 et f18
Tubize, ville autrefois industrielle, fief d’une sidérurgie qui s’en est allée, laissant sur le carreau des milliers de familles désemparées.
Petit petit, les plaies se referment, de nouveaux acteurs économiques sont venus remplacer les anciens et même si tout le monde n’a pas retrouvé sa place, pour beaucoup cela va mieux.
Et dans ce décor, un dimanche frais qui hésite entre soleil et nuages menaçants. Et une grande brocante où domine les vêtements dames, enfants et articles de puériculture. Quelques objets amusants mais je désespère de trouver quelque chose. Il faut dire que contrairement à notre habitude, nous étions partis tard (9h00).
C’était sans compter sur un peu de chance car, à la fin d’une allée, un monsieur vend quelques réflex. Je les regarde à mon aise : un Minolta SRt 101X (j’ai déjà), un Pentax ES (celui de l’article du jour), un Yashica FX-D qui viendra en son temps, quelques flashs dont deux sont bons pour la poubelle (les piles ont coulés et l’acide a tout rongé) dont j’extrais un beau Minolta quasi neuf et avec ses accessoires (flash Cobra), puis un Instax 100 en bien mauvais état et j’oublie un autre réflex qui ne m’a pas tenté.
Bref, de quoi remplir le sac à dos. Ce seront là mes seuls achats d’ailleurs.
Rentré à la maison, séance de nettoyage pour le Pentax et le Yashica, qui refuse tout à coup de fonctionner, et découverte des dégâts sur l’Instax (tout le compartiment piles est mangé par la rouille et l’acide).
Va y avoir du travail …
Un peu d’histoire
Pour mémoire, sur dix des développements les plus importants/utiles des réflex depuis leur invention, cinq sont à porter au crédit de Pentax seul : le miroir à retour instantané, le compteur de vue à retour automatique, la mesure TTL automatique à priorité ouverture, l’autofocus. Les cinq autres se répartissent entre Pentacon pour le viseur à pentaprisme, Topcon pour la mesure TTL à ouverture complète, Konica pour l’obturateur automatique de série, Olympus pour le flash TTL et Nikon pour la mesure matricielle.
Ce fut sans doute pourquoi Ashi Pentax a fabriqué par mois plus de réflex que Canon et Nikon réunis dans les années soixante- septante. Ils se sont surtout concentrés sur les SLR. Comme de nos jours, ils ne sont toujours pas passés aux hybrides.
Pentax est une marque pour laquelle il existe déjà plusieurs articles sur le site, comme ceux sur les Pentax LX, le Spotmatic SP2, le Spotmatic F, le Super A, les ME et ME Super, sans compter tous les compacts de la marque (de quoi vous amusez à visiter le site un moment).
Toutefois, ce Pentax ES (Electro-Spotmatic) mérite sa petite histoire à lui tout seul, y compris sous son autre nom, le Honeywell Pentax ES.
Au début il y avait le Spotmatic (1964), un appareil fiable, solide et simple : pas de griffe flash synchronisée, pas de cellule. Pour en obtenir une, intégrée, il faut attendre le Spotmatic SL (1968). Elle était basique mais fonctionnelle. Je fais l’impasse sur les SL 500 et 1000, qui sont des Spotmatic simplifiés et aux vitesses limitées (SL 500 = vitesse maximum 1/500s), auxquels on avait ôté le minuteur.
Une nette amélioration se profile avec le Spotamic 2 (SP II) car il ouvre la voie aux nouveaux objectifs SMC (toujours en monture vissante M42) : la sensibilité de la cellule est augmentée au 3200Asa, la cellule est plus sensible et il gagne une griffe flash avec contact central et la synchronisation FP (lampe) ou X (flash électronique) est réglée par un commutateur.
Un mot (enfin, plusieurs) sur les nouveaux objectifs SMC (Super Multi Coated) : ils sont conçus pour permettre la mesure à ouverture complète sur les ES, ES II et Spotmatic F. Ce qui signifie que le viseur reste dès lors lumineux en toutes circonstances, ce qui facilite la mise au point sur le sujet.
Dans le cas d’objectifs plus anciens, sans le couplage de mesure à ouverture complète, l’ES, grâce au curseur placé contre le fut de l’objectif, permet quand même de le faire.
Petit aparté sur les Takumar SMC : en 1971, Pentax met au point le premier revêtement anti réfléchissant multicouche au monde. Celui-ci permettait un contrôle du flare et des images fantômes. A l’époque, les Takumar SMC assurait une excellente qualité d’image, même en contre jour et cela dans une large gamme d’optiques robustes, compactes et de prix abordables.
Oublions le Spotmatic IIa (1971), réservé au seul marché US car il fut fabriqué pour pouvoir être utilisé avec les flashs électroniques Honeywell Strobonar (un œil électronique était placé sur la face avant afin d’effectuer la synchronisation avec le flash).
Retenons par contre le Pentax Electro-Spotamic (1971), qui sera le premier réflex à priorité ouverture, électronique et automatique. Un seul regret, il ne sera vendu qu’au Japon. Mais il n’était pas encore très au point, la carte électronique était rudimentaire, instable et sujette à des nombreux soucis. Dur, dur d’être précurseur … Pourtant il eut du succès car il apportait réellement quelque chose de neuf.
Enfin le Pentax ES (contraction de Electro Spotmatic quand même) voit le jour en 1972. Il est destiné cette fois à être vendu partout dans le monde car il a corrigé les écueils du Electro-Spotmatic premier du nom. Lui possède une vraie carte électronique moderne* qui suppriment les ennuis de son prédécesseur. Il sera suivi d’un ES II en 1973 et par un Spotmatic F : tous les trois utilisent maintenant la ligne des Takumar SMC (Super Multi Coated = traité multi couches) et, surtout, effectuent la mesure de la lumière en direct
*Moderne au sens où il s’agissait réellement d’un circuit imprimé mais loin d’être, déjà, miniaturisé. En effet, la taille du circuit a fait que sur l’ES et l’ES II on a dû supprimer le minuteur.
Ce que l’on peut retenir de cet appareil dans le parcours du Spotmatic, c’est qu’il a permis à la monture reine de cette époque, la monture à viser M42, de rester dans la modernité de l’automatisme, une prouesse technique.
En effet, le Pentax ES proposait un obturateur mécanique et un circuit électronique qui contrôlait le système d’exposition automatique, avec une priorité à l’ouverture. De quoi contenter les photographes qui recherchaient la commodité de l’automatisation sans abandonner la satisfaction des commandes manuelles.
Pentax propose ici une première mondiale : le premier reflex avec un obturateur mécanique mais asservit, en mode automatique, à l’électronique. La calculateur propose alors, en continu, des expositions entre 8s et 1/1000s. Ce qui veut dire que si vos mesures donnaient 1/475s, c’est à cette vitesse que l’appareil déclenchait.
Le Pentax ES sera suivi du Pentax ES II (1973). Quelques différences, outre le nom, les distinguaient : retour du minuteur sur l’ES II, la batterie se trouve en dessous, la plage des vitesses s’affichent dans le viseur, la sensibilité des films est portée à 3200Asa (contre 1600Asa), un verrou est ajouté au bouton de déclenchement, par exemple.
Enfin, pour clôturer l’histoire du ES, sachez que la couleur noire est la couleur standard. Si, normalement, cette teinte était une commande spéciale pour les autres modèles, ici il fallait que ce soit pour obtenir un boitier bis-colors qu’il fallait faire cette commande.
Petite revue des Pentax en 1973 -1974 :
Phokina 1973 – 1974
Présentation
Si la filiation avec le Spotmatic est assez évidente, cet appareil est un peu plus moderne dans ses lignes, un peu moins rugueuses.
Ceci étant, nous sommes bien face à un appareil des années septante : en métal, solide, avec ce petit côté rassurant que l’on en a pour son argent !
Mais commençons la visite :
Sur le capot, le levier d’armement et d’armement de l’obturateur, avec le compteur de vue intégré (réinitialisation automatique), le déclencheur et à côté, le barillet de réglage des vitesses ou de la position automatique.
Au centre, le prisme avec par dessus une griffe flash avec contact au centre pour la synchronisation.
De l’autre côté, la manivelle de rebobinage et autour, le réglage de l’exposition (de1/2à 4), qu’il faut déverrouiller avec le minuscule bouton à côté. En soulevant le pourtour, vous réglez la sensibilité de la cellule. Remarquez aussi les deux petits crochets, qui sont des aide-mémoires pour le type de film utilisé (diapo, N/B, couleur)
L’arrière est sobre, juste le viseur.Pour ouvrir le dos, soulever la manivelle de rebobinage. Remarquez à ce sujet la qualité de fabrication, vu le nombre de vis qui tiennent l’ensemble.?
La chambre est classique, étonnamment propre.Juste les mousses à refaire, rien de difficile.
Par dessous, le bouton de débrayage et au centre, le filet pour fixer un trépied.
Sur la face avant, à côté de fut d’objectif, un cylindre fermé par un bouchon à visser, pour y installer la pile, une 4LR44 de 6v moderne.
De l’autre côté, 2 prises PC pour la synchronisation des anciens flashs avec lampe (FP) et la synchronisation X. Au dessus, le curseur pour ouvrir l’objectif avec les anciens Takumar (non SMC)
Le viseur est clair et sur la droite de celui-ci, l’échelle des vitesses que le boitier vous donne quand vous êtes en automatique.
Au centre, un champ de micro prismes fins pour effectuer la mise au point facilement (même si je regrette qu’il n’y ait pas un stigmomètre à coïncidence)..
L’objectif, ici un Takumar SMC de 55mm ouvrant à f2, qui accompagnait l’appareil.
Que penser de cet appareil ?
C’est un très bel appareil, qui respire son époque mais reste une machine à photographier magnifique.
Il fait son poids mais reste très confortable à porter. Mieux vaut avoir une bonne sangle solide toutefois, vos cervicales vous remercieront.
Personnellement, malgré sa sobriété, je ne le considère par comme dépassé. Car avec ce type de boitier, si vous n’y connaissez rien, vous allez apprendre les subtilités du triangle d’exposition ou du Sunny 16. Avec un peu d’entrainement, vous ne raterez pas beaucoup d’images, faites confiance à la cellule et à la qualité de l’optique.
Ce n’est pas un appareil très courant (environ 125.000 fabriqué) mais terriblement attachant. De plus, cet exemplaire à cette petite patine qui lui sied bien.
Si vous en trouvez un en très bon état, ne le laissez pas partir sans vous, vous le regretteriez bien vite. Question budget, comptez quand même entre 80 et 100€. Le prix de l’excellence de l’époque .
Vidéos d’illustration
Pour comprendre les progrès de l’électronique …
Un peu de technique
Pour le mode d’emploi, c’est par ICI (english) ou LA (en français).
Voici donc le second appareil de la brocante de Braine-le-Château, sorti de la poussière comme le Yashica FX-D dont l’article est paru sous peu.
Hormis donc qu’il a fallu bien nettoyer intérieur et extérieur, son revêtement était partout décollé. Alors, comme pour le Yashica, j’ai puissé dans mon stock de feuilles de cuir pour le rhabiller. Comme j’avais lu en diagonale les articles qui ont servi à écrire celui-ci, je pense que le côté chic ostentatoire va lui aller comme un gant.
Cutter, ciseaux, colle et beaucoup de patience pour en venir à bout car, en passant, j’en ai profité pour refaire aussi la carrosserie rouillée et les chromes. Et quelle ne fut pas ma surprise de constater qu’un film était encore présent dans la chambre, arrêté à la photo 7. Un film a terminer donc, pour le fun.
Mais voyons voir de quoi il retourne avec cet appareil : son plumage vaut-il son ramage ?
Un peu d’histoire
Dans un article sur le Haking Compact-SC, j’ai déjà, rapidement abordé l’histoire de cette marque. Je vais y revenir un peu plus profondément car c’est une marque que l’on disqualifie souvent, considérant qu’elle n’est que du rebadging d’autres marques et qu’elle n’a écoulé que des appareils de piètre qualité. La réalité est un peu différente, vous allez voir …
Le début d’une longue histoire.
L’histoire débute au Siam (actuelle Thaïlande) où Wong Suen Chung (1872 – 1930) , le père de notre héro du jour, âgé de dix-huit ans, né dans une famille pauvre d’agriculteur chinois, s’y est installé pour rejoindre son oncle et y apprendre le métier de charpentier pendant trois ans. Il se fera connaître dans le quartier chinois de Bangkok en tant que maître artisan. Il y construit un bâtiment en bois de six étages, un exploit qui attire l’attention du roi du Siam.
Invité au palais royal, il réussit à réparer une porte que personne ne parvenait à réparer, ce qui entrainera d’autres commandes royales, de mobilier, un pavillon chinois, des murs du Palais d’Eté d’Ayutthaya, notamment. En remerciement de ses contributions, le roi du Siam lui décerne l’Ordre du Mérite de Première Classe.
Wong Suen Chung, le père de Haking Wong
Un personnage charismatique et visionnaire, le début de la légende
Huang Zuyi (1906 -1996) est né à Hong-Kong et hormis l’époque de l’invasion japonaise de la Chine et de la seconde guerre mondiale, il a toujours vécu dans la colonie britannique.
A quatre ans, il déménage dans le quartier chinois de Bangkok. A dix-sept ans, il épouse sa première femme et refuse le nom de Wong Chiu Wan, attribué par sa famille et choisi Haking Wong, qui signifie triompher de l’adversité, tout un programme.
En 1923, il est admis au collège St Stephen où il se fait remarquer par ses notes, son leadership et sons sens des responsabilités sociales. Alors qu’il est encore étudiant, il fonde la St. Stephen’s Free School à Sheung Wan et Sai Ying Pun (1924), qui offre des programmes d’éducation aux milieux défavorisés.
L’entrepreneuriat dans le sang
A l’obtention de son diplôme, il retourne à Bangkok avec son épouse pour aider à gérer la quincaillerie familiale. Cependant, il veut trouver sa propre voie et retourne à Hong Kong pour tester divers secteurs comme la fabrication de pneus de vélo et la confiserie. Puis, ayant remarqué la croissance des activités de constructions et réparations navales, il saisi cette opportunité et, avec un ami sorti lui aussi du St Stephen’s Collège et la Peninsula Dockyard Company, il se lance dans ces activités.
Hélas, deux ans plus tard, il doit abandonner, c’est un échec commercial. Cette expérience va renforcer sa détermination et sa résilience. Il reprend un emploi de salarié, le temps de retrouver uns stabilité financière et réfléchir à son avenir.
Il rejoint Hong Kong et le Rubber Manufactory Limited, un producteur de chaussures en caoutchouc et des bottes Wellington. Son ascension est rapide et il est nommé directeur général n 1928.
Ses résultats de vente de chaussures de sport et de bottes font qu’il sera surnommé le Roi de la chaussure de sport.
Il introduit des réformes dans la gestion de la production et renforce le contrôle qualité, tout en mettant fermement en avant le confort de ses salariés avec, par exemple, des examens médicaux obligatoires, l’organisation des consultations sur site. Il met en place des fonds dédiés pour soutenir le personnel en cas de besoin.
Comment passer de Roi de la brosse à dents à la photographie
Passe par là la Seconde Guerre Mondiale. En 1947, il co fonde la W. Haking & Company Limited, qui importe des produits occidentaux dont des machines à se brosser les dents !
Madame Chan Chiu Kam, alias Pauline Chan rejoint l’entreprise en tant que secrétaire. Elle devient rapidement directrice commerciale. Avec elle et Wong Chiu Lee (le frère ainé de Wong), ils fondent la W. Haking Industries Brushworks Limited et se lancent dans la fabrication de brosses à dent. Elle devient la plus grosse entreprise dans le domaine en Extrême Orient, ce qui valut le surnom de Roi des brosses à dents à Haking Wong.
Mais ce secteur devint très concurrentiel et comme les marges diminuaient, il cherche d’autres débouchés. C’est la rencontre fortuite avec un Kodak Brownie qui lui ouvrira de nouveaux horizons. Pour Haking Wong, l’appareil photo ne devait pas être un bien de luxe mais un outil pratique pour préserver l’histoire, notamment celle des familles et des jeunes générations.
Son credo sera de développer des appareils légers qui allient performances et prix abordables. Grâce à ses réseaux, il s’équipe de machines pour la production d’appareils photo au Japon et engage un ingénieur nippon pour la partie optique. Il fonde alors la W. Haking Industries Mechanics and Optics Limited, posant ainsi les bases de la fabrication d’appareils photo à Hong Kong.
Les défis techniques n’ont pas manqué, ni le scepticisme du marché lors de la présentation de ses produits dans les foires internationales. Il s’est accroché, en puisant dans les bénéfices générés par les brosses à dents.
Mais ces ressources n’étaient pas inépuisables, alors il s’est posé un ultimatum : si l’entreprise des appareils photo n’était pas rentable en 1959, il jetait le gant.
Une ascension bien pensée
Proche de la fermeture, lors d’un salon commercial en Angleterre, Wong réussi a obtenir un distributeur pour ses appareils photo, J.J.Silber Limited. Et dans un Royaume-Uni d’après guerre, encore soumis aux restrictions d’importation, ce qui limitait le choix des consommateurs, le modèle qui nous occupe aujourd’hui, le Halina A1, d’un prix très compétitif, a trouvé là un marché de choix. Fabriqué à Hong Kong, toujours sous protectorat anglais, et marqué comme Empire Made, l’appareil a bénéficié d’un avantage commercial intéressant.
Le Halina A1 a donc rapidement gagné de la popularité et un second modèle, le Halina 35X (film 35mm) élargit encore le marché, en rendant le format accessible à un plus large public. Haking Wong popularise la photographie en Angleterre, à tel point que certains le compare à Henry Ford car il a transformé un produit spécialisé en une marchandise grand public.
Dans le partenariat au sein de l’entreprise, chacun a ses responsabilités, clairement définies : Haking Wong s’occupe de la fabrication et du développement technologique ; Pauline Chan dirige les opérations commerciales internationales et les négociations. Avec ce duo, l’entreprise se développe rapidement.
Eastman Kodak devient leur plus grand client car il utilise les appareils de Wong pour augmenter la consommation de pellicule au niveau mondial.
Diversifiant encore ses activités, il s’est lancé dans la fabrication de jumelles, qui générait de fortes marges. Sa stratégie d’intégration verticale lui assurait des avantages en terme de coûts et de qualité : tous les composants, des lentilles aux plus petits ressorts, tout était fabriqué en interne. Associé à sa vision stratégique de conception assistée par ordinateur, qui améliorait la précision et donc la production et le temps de mise sur le marché, il gagne son pari.
A tel point que l’association japonaise des fabricants de jumelles lui a demandé de ne pas pratiquer des prix trop bas !
Dès les années septante, la W. Haking a adopté un modèle de double production : 80% de production d’équipements d’origine et 20% sous la marque Halina. Des entreprises comme Kodak, Fujifilm, Ricoh, Nikon, Polaroid, Agfa se fournissaient chez eux pour des produits optiques.
A son apogée, la firme produisait quotidiennement plus de 30.000 appareils photo et 6000 jumelles. Elle était la plus grande productrice mondiale de jumelles et l’une des plus grandes en instruments optiques.
Le roi de la brosse à dents devenait le père de l’optique !
Une conscience sociale et une éthique de travail
J’ai déjà signalé plus haut la préoccupation de Haking Wong vis-à-vis de son personnel, dont il plaçait le bien-être au centre de sa stratégie d’entreprise durable. C’est ainsi qu’en 1963 il inaugure à Quarry Bay (le district résidentiel et commercial de Hong Kong) le Haking Building. Un complexe qui prévoyait des installations de production avec des logements pour le personnel, avec des loyers abordables, un environnement de vie stable et accueillant. Ce qui a permis aux employés de s’installer en toute sécurité et de rester dans l’entreprise jusqu’à leur pension. De nombreux enfants ayant vécu dans cette communauté ont pu faire des études et sont devenus médecins, ingénieurs, enseignants, etc. contribuant à leur tour à la société, au sens large cette fois.
Cérémonie d’inauguration du bâtiment Haking en 1963. Loyauté, Pardon, Détermination et Patience étaient gravés sur la première pierre
Ce que d’aucuns appelleront sans doute paternalisme était peut-être une bonne idée, qui profitait à tous et respectait le personnel.
Education et philanthropie
Si le but de Haking Wong était de réussir dans les affaires, il estimait que les richesses devaient être redistribuées à la société citoyenne.
Il a ainsi consacré une énergie considérable au service public et s’est engagé dans la philanthropie utile : dès 1930, il a œuvré au sein d’un groupe d’hôpitaux et à soutenu des initiatives de bien-être social. Il s’est aussi engagé dans l’éducation professionnelle et technique, en encourageant la création d’institution pour former les talents du secteur manufacturier alors en plein essor à Hong Kong. Ce seront les bases de l’Université Polytechnique de Hong Kong.
Il a financé la création de l’Institut technique Haking Wong et celle du bâtiment du même nom à l’Université de Hong Kong, devenant l’un des plus importants bienfaiteurs de l’établissement. Sa co-équipière, Pauline Chan a aussi fait des dons importants la Faculté de médecine.
Vers la fin de sa vie, Haking Wong a encore investi dans sa ville natale, Xinhui. Il y a soutenu la construction d’écoles, de ponts, du système d’approvisionnement en eau, l’installation d’une fabrique d’optique. Il a ainsi contribué au développement local et à la modernisation de la population. Il sera fait citoyen d’honneur.
Cérémonie d’ouverture du pont Wong Chung Suen, Xinhui, le 26 décembre 1992
Une légende est née
Le Docteur Haking Wong occupe une place singulière dans l’histoire de Hong Kong. Il a donné un exemple rare de la manière dont le succès personnel peut rejaillir sur la société lorsque l’on assume sa responsabilité sociale. Entrepreneur, industriel, passeur d’idées et de valeurs, philanthrope, il laisse un héritage riche dans la société hong kongaise.
L’emblème de l’entreprise est une couronne et elle incarne la philosophie et l’identité de Wong : elle est formée à partir des initiales W et H ; la partie basse du H est sensé ressembler à un objectif et à un faisceau de lumière qui le pénètre. Une allégorie de la réputation du Père de l’optique.
Lorsqu’il s’est diversifié dans l’optique et les appareils photo, il avait plus de 50 ans. Grâce à ses innovations, il a amélioré les obturateurs, les prismes et le revêtement des lentilles. Il a détrôné les Allemands et les Japonais du secteur des jumelles et de l’optique.
Son credo était de produire des appareils simples, qui remplissent correctement ce pour quoi ils avaient été fabriqué, sans fioritures mais avec quelques trouvailles, plus dictées par un besoin de rentabilité que d’innovation à tout crin. Des appareils photo vendus à un juste prix, qui ont fait le bonheur de pas mal d’amateurs, un peu partout dans le monde.
Il méritait bien, outre ses titres honorifiques officiels, d’être reconnu le Roi de l’optique.
Un peu de vie privée
Si le nom de l’entreprise porte le même nom que celui de son fondateur, tout comme ses produits, les premiers appareils photos se sont appelés Paulette, dérivé de Pauline Chan, son associée et co-fondatrice (1957) de l’entreprise.
Haking Wong s’est vu attribué nombre de titres honorifiques. Il fut notamment Docteur Honiris Causa de l’Université de Hong Kong (1980) et il reçut l’Ordre de l’Empire britannique (OBE) en 1968 , tout comme il sera nommé membre de la Cour universitaire en décembre 1978.
Plusieurs bâtiments portent son nom, car il les a financés : la création de l’Institut technique Haking Wong et du bâtiment Haking Wong à l’Université de Hong Kong, pour le département d’ingénierie, qui sera officiellement inauguré le 6 octobre 1983. Outre à Hong Kong, Haking Wong a également investi dans la construction du pont Haking Wong à Xinhui (1992).
Il fut président honoraire de l’Association des fabricants chinois et membre du comité des fondateurs de la Fédération des industries de Hong Kong qui est devenue l’organisation représentant les industries à Hong Kong.
Si vous vous en souvenez, il s’est marié jeune (17 ans). De fait, il se convolera trois fois et eut onze enfants.
Bien que le nom de Haking Wong est indissociable de Hong Kong, malheureusement sa descendance ne se montrera pas digne de lui. Plusieurs procès ont eu lieu en raison de conflits financiers. En 2000, trois de ses fils ont demandé la liquidation de sa fondation, ce qui a conduit l’entreprise à s’exiler en Chine. Enfin, en 2002, la Titan Continental Ltd a racheté plus de 70% des parts de la fondation et à viré les descendants de la famille du conseil d’administration.
Triste sort …
Présentation du Haking A1
Le Halina A1 est donc un vrai TLR (double optiques), en métal, produit par Halina, la branche photographique de la Hanking Wong, au début des années soixante.
La coque est faite en tôle d’acier pliée et elle est commune à d’autres modèles de la marque (Halina Prefect, Kinoflex, Star-Lite, Sunscop, Votar Flex, Wales Reflex). Il semble que ce soit une copie assez proche du Ricohflex Model VI.
A gauche, le Ricohflex Model 6 et à droite le Halina A1
S’il en reprend l’architecture, il est néanmoins un (bon) cran en dessous du Ricohflex au niveau qualité. Mais c’est un vrai TRL (Twin Lens Reflex) avec son tunnel de visée qui s’ouvre et se referme automatiquement, son verre dépoli, une loupe pour affiner la mise au point.
Les vitesses sont limitées : 1/25 – 1/50 -1/100s et pose B. Elles se règlent avec une roue dentée chromée, située sous celle du réglage de la distance. Une prise PC permet de connecter un flash, synchronisé à toutes les vitesses.
L’obturateur est maison, à deux lames. Il ne provoque pas de vibrations, ce qui est avantageux.
L’ouverture se règle, elle, via un curseur qui tourne sur un quart de cercle gradué de f3,5 à f22.
L’armement est très court : il faut remonter le levier vers le haut, entendre le discret clac de l’armement puis abaisser le même levier pour déclencher. A noter que l’on peut aussi fixer un câble de commande.
L’avance du film se fait à l’aide du gros bouton sur la droite. Attention, il n’arme pas l’obturateur, il fait juste avancer la pellicule. Pas de compteur de vue, il faut regarder par la fenêtre en rouge inactinique, avec un volet, située sur le dos du boitier.
Pour ouvrir ce dernier, il faut faire tourner le verrou qui est en dessous et faire pivoter le dos vers le haut. Remarquez les deux petits pieds sous l’appareil, qui assurent son maintien sur surface plane. Ceci étant, comme il y a encore un film (à la 7ème image) dans l’exemplaire que je vous montre, je l’ai ouvert pas mégarde lorsque j’ai démonté le tunnel de visée pour le nettoyer, y compris le verre dépoli. Je l’ai refermé bien vite et avec un (tout petit) peu de chance, je pourrai faire développer le film. Ensuite, le dos fait des bruits étranges lorsqu’on manipule le boitier. J’imagine qu’il peut y avoir des fuites de lumière.
Ce qui saute aux yeux, c’est les chromes de la face : le cadre et les optiques. c’est assez heu … clinquant.
Les optiques sont aussi maison : celle du viseur (au dessus) est un 80mm ouvrant à f3,5 et celle du dessous (pour la prise de vue) un Halina Anastigmat de 80mm ouvrant aussi à f3,5.
Sous ces dehors chics, le reste est un peu léger : tout le revêtement se décolle et je l’ai donc remplacé par du vrai cuir gris. A certains endroits, la peinture est attaquée par la rouille. Je vais donc procéder à un ponçage partiel pour remettre de la peinture noire aux endroits nettoyés.
Mais, me direz-vous, pourquoi cet appareil a-t-il suscité tant d’achats ? Des années cinquante à la fin des années septante, les TLR étaient vus comme des appareils de qualité supérieure, tirés notamment par la réputation des Rolleiflex allemands, voire des Yashica Mat, des Minolta japonais, des Semflex français, par exemple. La taille de leurs négatifs n’y étant pas étrangère car elle autorisait plein de détails dans la prise de vue. Son argument de poids étant, bien entendu , son prix de vente !
Que penser de cet appareil ?
Honnêtement, par rapport un Lubitel 2 en bakélite, il n’est pas mal. Mais, à mon humble avis, il est trop limité au niveau des vitesses. Les autres TLR de l’époque proposaient souvent à minima le 1/300s, voire aussi un minuteur. Il est vrai que dans les années soixante, les films étaient plus lent, mais quand même …
Plusieurs auteurs signalent que l’optique n’est pas terrible, pourtant les quelques photos que j’ai pu voir ne sont pas si mal que ça. Certes, on est loin du piqué des Rolleiflex, mais on en a pour son argent.
Pour tenter de vous en convaincre, voyez sur le site de Lomography les photos réalisées avec cet Halina A1
Toujours au sujet des optiques, elle semblent être sujette au champignons, mais cela se nettoie assez facilement.
La construction est légère et le revêtement une catastrophe mais ce n’est pas ça qui fait les photos. Il faut plutôt prévoir de refaire un joint à la porte arrière pour éviter les fuites de lumière et, éventuellement, refaire la tapisserie.
Alors, que penser de cet Halina A1 ? Le prix d’achat est souvent à la hauteur de son état cosmétique, c’est-à-dire peu cher (de 20 à 40€). Une façon économique de rentrer dans le club des TLR par la petite porte, pour vérifier si cela vous plait et avoir encore assez de sous pour vous payer quelques bobines.
Tout n’est pas a jeter dans cet appareil, le système d’ouverture et fermeture du tunnel de visée est un modèle du genre, tout comme la position de la (grande) loupe.
Le mieux étant encore, si vous en trouvez un, de l’essayer par vous-même.
Qu’en pensez-vous ?
Vidéos d’illustration
Un peu de technique
Type : Appareil photo reflex à double objectif pour film 120 Fabricant : Haking Année de lancement : 1957 Film : rouleaux de film type 120 Objectifs : Halina Anastigmat de 80mm ouvrant à f3.5 Obturateur : obturateur à deux lames avec vitesses B, 1/25, 1/50 et 1/100 sec., sélectionnable avec la molette autour de l’objectif Armement : déplacer un peu le levier de déclenchement vers le haut Ouverture : levier sous l’objectif, f3,5 à f22 sélectionnable Mise au point : utilisation de l’une des roues dentées qui synchronisent le viseur et la mise au point de l’appareil photo comme molette Viseur : viseur TLR pliable avec écran en verre dépoli, et loupe articulée pour usage optionnel Avance de film : bouton, fenêtres de comptage d’exposition fermées à l’arrière Accessoire : étui en cuir possède deux languettes en tôle pour fixer l’appareil photo Remarque : le volet de la fenêtre en rouge inactinique porte l’empreinte Made Empire (= Hong Kong britannique) Connecteur 1 : filetage de connexion pour déclencheur à distance Connecteur 2 : connecteur flash Connecteur 3 : filetage de connexion pour trépied
Voici donc le troisième appareil recueilli lors de la brocante où j’ai emporté les deux Fujica Half et Half 1,9.
Avec celui-ci, je peux presque faire la synthèse de cette mode du demi-format, qui ne s’est pas tout à fait éteinte à la fin des années septante, heureusement pour nous.
Ce Pen EE-3 est un très bel exemplaire, bien propre et fonctionnel, noir comme j’aime ce genre d’appareil. Je ne devrai refaire que les mousses, comme d’habitude, pour assurer une parfaite étanchéité.
Mais partons à sa découverte …
Un peu d’histoire
Lors de la présentation de l‘Olympus OM-2N, j’ai longuement repris l’histoire de cet homme extraordinaire qui est à la source des Olympus Pen, Monsieur Y. Maitani. Je ne vais donc pas y revenir, sauf pour vous conter l’histoire du Pen en particulier.
Celle-ci commence en 1959. A l’époque, acheter un appareil photo était (déjà !) un investissement que tout le monde ne pouvait se permettre. Mais c’était un investissement pour la vie, car on n’envisageait pas de changer de boitier aussi vite que de nos jours. La photographie apportait beaucoup de satisfactions mais elle avait un coût dont on tenait compte.
Nombreux étaient d’ailleurs les photographes un peu plus avertis qui développaient et tiraient leurs photos eux-mêmes, souvent en noir et blanc, parce que plus accessible financièrement (la chimie N/B se dégrade moins vite que celle de la couleur).
Il existait bien les alternatives des appareils de type box, très limités techniquement et encombrants ; quelques folding aussi mais moins pratiques car en film 120.
C’est dans ce contexte qu’Olympus a fait le pari d’un appareil de petite taille, facile à emporter, peu cher à l’achat, techniquement plus évolué et économique à l’usage : Yoshihisa Maita, le designer de l’époque, a alors créé le Pen, premier du nom.
Un appareil réellement de poche, facile à utiliser, abordable et qui va multiplier par deux le nombre de photos utilisables sur un film car c’est un demi-format.
Cet appareil aura un grand succès et donc une descendance qui en reprend les grands principes, en ajoutant des améliorations, comme une cellule au sélénium et un automatisme qui simplifie encore l’utilisation.
Ainsi nait la gamme des EE pour Electric Eye, la cellule en nid d’abeille qui entoure les objectifs Zuiko des descendants.
LePen EE ajoute cette cellule en 1961, couplée à un objectif dit rapide ; le Pen EE-2 l’améliore sensiblement et le Pen EE – 3 encore un peu. Voici d’ailleurs un petit tableau qui reprend leurs caractéristiques :
Modèle
Année
Cellule
Fix Focus
Griffe
Synchro
Optique
Production
Pen
1959
Sélénium
Oui
f3,5
27.000
Pen EE
1961
Sélénium
Oui
f1,7
584.000
Pen EE-2
1968
Sélénium
Non
Oui
f2,8
1.143.000
Pen EE-3
1973
Sélénium
Non
Oui
Oui
f3,5
1.731.000
Leurs qualités principales sont donc :
la compacité
la facilité d’utilisation
le demi format
l’objectif Zuiko D
la cellule au sélénium (donc pas de piles)
Le Pen EE-3 qui nous occupe aujourd’hui fait une certaine synthèse de la famille Pen EE car il propose une cellule au sélénium qui autorise le fonctionnement automatique, et de passer en manuel si besoin ; un mode flash qui fige l’ouverture à f3,5 et la vitesse de synchro à 1/40s, notamment grâce à une griffe dite chaude, c’est-à-dire avec un contact de synchronisation au centre ; un objectif Zuiko D de 28mm ouvrant à f3,5.
Tout comme le box de Kodak en son temps, le Pen va démocratiser la photographie et permettre à tout un chacun de remplir ses albums de souvenirs de vacances, sans se compliquer la vie, techniquement.
Présentation de l’Olympus EE-3
Si l’on rejoue au jeu des 7 erreurs avec un Pen EE-2 et un Pen EE-3, on remarquera vite quelques différences marquantes :
alors que sur le Pen EE-2 la bague autour de l’objectif ne compte que deux échelles, il y en a trois sur le EE-3
sur le Pen EE-2, l’échelle graduée en Asa autorise l’automatisme et l’autre donne les ouvertures pour un fonctionnement manuel du flash
sur le Pen EE-3, seule la troisième échelle est tout à fait différente. Notée for flash GN 14, elle vous évite de calculer l’ouverture en fonction de la distance puisque elle vous donne la juste ouverture pour un flash GN 14 (GN = nombre guide)
l’ouverture du dos se simplifie puisqu’il n’y a plus qu’un verrou à tirer vers le bas sur l’EE-3
le compteur de vue se remet à zéro lorsque l’on ouvre la porte
Le Pen EE-3 aura encore l’insigne honneur d’être construit tout en métal. Il sera en production de 1973 à 1982.
Sinon, pour le reste, le boitier présente toujours le même minimalisme :
sur le capot, à droite, le rond du compteur de vue (remarquez qu’il est gradué jusque 72) et devant lui, presque petit, le déclencheur ; au centre, la griffe porte accessoire qui a cette fois un contact central pour la synchronisation ; à gauche, la manivelle de rebobinage
sur la semelle, le petit bouton pour débrayer le film lors du rebobinage, le filet pour le trépied
sur la face avant, le viseur, un peu décalé ; presque sous l’objectif, la prise PC pour les flashs plus anciens
le dos ne montre que le viseur, qui parait bien petit (mais c’est trompeur) et la molette crantée pour faire avancer le film et réarmer l’obturateur
sur la tranche gauche, discret, un petit verrou pour ouvrir le dos
revenons sur la face pour découvrir l’objectif et la cellule en nid d’abeille.
Commençons par le début : le EE-3 est équipé d’une fonction d’exposition entièrement automatique et l’EE signifie Electronic Eye. Il mesure la lumière disponible avec sa cellule au sélénium autour de l’objectif et choisit entre deux vitesses d’obturation: 1/200s et 1/40s. L’ouverture est fixée via la cote ISO/ASA du film. Pour la photographie flash, l’ouverture peut être réglée manuellement.
Comme les autres Pen, c’est un demi cadre, ce qui se voit immédiatement à la forme du viseur, placé verticalement. Lorsque vous ouvrez la chambre du EE-3, vous découvrez une espèce de plaque soudée et qui occupe la moitié du cadre 24x36mm. C’est un montage différent que celui du Fujica Half 1,9 que j’ai déjà déposé sur le site.
C’est un fix focus, donc pas de réglage de distances. Vous visez, vous déclenchez.
Je reviens sur ces différents éléments, dont le principal est l’objectif Zuiko D de 28mm ouvrant à f3,5, constitué de 4 éléments répartis en 3 groupes. La plage d’ouverture court de f3,5 à f22. Si vous avez lu l’histoire consacrée à l’Olympus OM-2N, vous savez que cet objectif est une pièce de grande précision, qui a couté une fortune mais qui est capable de rivaliser avec un Tessar. Cet objectif est tellement bon qu’il équipera le premier Pen (1959), les Trip 35 (1967) ensuite et jusqu’au Miju (1991).
Le diamètre des filtres, si vous désirez en utiliser, est de 43.5mm (les anciens filtres de 22.5mm ne peuvent pas être montés ici).
Autour de cette belle pièce, la cellule au sélénium, qu’il faut préserver au maximum en utilisant un bouchon d’objectif car elle peut s’épuiser et rendre l’appareil inutilisable (drapeau rouge bloqué, j’y reviendrai).
Les réglages sont autour de cet objectif : la sélection de la sensibilité Asa, de 50 à 400. Selon la sensibilité choisie, en automatique, la vitesse de l’obturateur se règle sur 1/200s, l’ouverture se régulant de f11 et f22 lorsqu’il y a beaucoup de lumière ; au plus lent, dans de mauvaises conditions de lumière, la vitesse sera de 1/40s avec un objectif ouvrant entre f3,5 et f8. L’appareil n’a donc toujours que deux vitesses, le 1/40s et le 1/200s.
Si vous passez en manuel, en réglant l’ouverture entre f3,5 et f22, la vitesse sera de 1/40s. Si jamais la vitesse devait chuter sous le 1/40s , il faudra utiliser le système Flashmatic, introduit sur le EE-3 avec les flashs Olympus de nombre guide 14. Ce système Flashmatic permet de définir une valeur d’ouverture correcte en faisant correspondre manuellement le réglage de l’anneau d’ouverture à l’une des distances estimées (1-4m) gravées sur le fut.
Lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi course, la cellule mesure la lumière. Si celle-ci est suffisante, la photo est captée en appuyant à fond ; s’il n’y en a pas assez, une espèce de drapeau rouge se lève et bloque le déclencheur. Pour détourner (un peu) le système, vous pouvez viser une zone plus claire, en maintenant le déclencheur à mi course, puis revenir à votre cadrage et appuyer à fond.
Petit aparté au sujet de ce drapeau rouge : c’est une fonction que l’on retrouve sur les Olympus Pen et les Trip. De fait, elle vous empêche de prendre une photo sous exposée et donc gâchée. C’est un système malin (voyez dans la vidéo du démontage complet comment cela est construit, c’est brillant) que l’on peut contourner si besoin.
Rappelez-vous, le Pen EE-3 possède deux vitesses fixes, le 1/200s et le 1/40s. La première ne sera utilisée que si vous êtes en automatique alors que la seconde est celle de la synchronisation du flash. Donc, si vous stabilisez fermement l’appareil, vous pouvez contourner la limitation en choisissant l’ouverture (entre f3,5 et f22), auquel cas vous passez en mode manuel et l’appareil fera tout au 1/40s.
Si vous passez au flash, regardez les réglages pour utiliser un flash, qui doit être de de nombre guide 14 (c’est la puissance). Ces réglages tiennent compte de la distance, qui doit se situer entre 1,5m à 4m. Notez, comme je l’ai déjà signalé, que le système Flashmatic vous dispense de faire des calculs de mesure, il le fait lui-même pour doser correctement l’éclair.
Exemple d’une grille d’aide sur un flash électronique de l’époque. Vous y voyez la corrélation entre la sensibilité, la distance et l’ouverture recommandée.
Un mot aussi sur le viseur. Extérieurement, et surtout vu du dos, il semble minuscule. Il est juste confortable, avec ses lignes de cadre lumineuses, et rappel de la parallaxe. N’oubliez pas que la tenue normale de l’appareil induit une photo au format portrait et qu’il faut mettre le boitier à l’horizontale pour retrouver une image en paysage. Attention si vous comptez créer des diptyques, des histoires.
Voilà, voilà … j’ai fait le tour de ce sympathique petit appareil (113x70x44mm), léger (280gr nu) que l’on glisse dans toutes les poches et petits sacs. Il sera très à son aise en photographie de rue, avec un peu d’habitude.
Petit tour d’horizon des Olympus en 1979 – 1980 (Phokina) et de quelques concurrents.
Encore un détail, peut-être, au sujet de la date de construction de votre appareil : elle se trouve généralement sous la plaque de pression. Je vais reprendre l’exemple cité dans un site de référence : K98. Le « K » est le code de l’usine de production. Le 9 est l’année. Ce modèle a été fabriqué de ’73 à ’83 donc c’est 1979, et le 8 est le mois – août.
Si vous cherchez un peu d’inspiration pour vos premiers essais, regardez sur ce site ICI(en anglais).
Que penser de cet appareil ?
Si ce Pen s’est vendu si longtemps et s’il suscite encore de nos jours autant d’engouement, c’est parce que c’est un appareil bien né.
Il répond à ce que demande un photographe amateur, qui veut se faire plaisir sans se ruiner (prix d’achat, cette fois en occasion, et pellicule) et qu’il emporte facilement avec lui, tout le temps.
Il est vrai que d’autres appareils, y compris dans la même marque – je pense ici au Miju ou à l’AX – ont été encore plus loin, surtout au niveau technologique (cellule couplée, zoom, etc.), aucun de ceux-là ne peut se targuer de la solidité et de la longévité des Pen. Ce que de nombreux photographes ont parfaitement compris.
Comme vous avez pu le voir dans un des tableaux cités dans l’article, ces boitiers ne sont pas rares, ils ont été produit en million d’exemplaires et tous n’ont pas finis à la déchetterie. Toutefois, je vois parfois des prix hallucinants à leur sujet.
Pour ma part, un bel exemplaire, tout à fait fonctionnel, avec les mousses refaites et un bouchon d’objectif (important), je considère qu’il ne doit pas dépasser les 80€.
Et si jamais il tombe en panne, dans les vidéos ci-dessous, vous verrez comment le démonter et le réparer.
Ah, encore quelques petites choses … si vous trouvez que le noir ou le gris lui va bien, ne changez rien, mais sachez que chez Ashahi Aki vous trouverez des covering de toutes les couleurs et parfaitement coupés à des prix très attractifs. Pourquoi photographier triste si vos cuirettes se font la malle ?
Il me reste à vous souhaiter de trouvez le Pen de vos rêves et de l’emmenez partout avec vous pour raconter vos histoires … différemment.
C’était une de ces longues brocantes dans laquelle je désespère de trouver quelque chose à déposer dans le sac à dos.
Et puis, là, au détour d’un bout de rue, une petite famille et sur la bâche bleue étendue au sol, quelques appareils photo très propres. Bizarre, personne ne semble s’être intéressé à eux, est-ce parce qu’ils sont en panne ou parce que le lieux est de fait un peu hors du circuit emprunté à trottinette par les chasseurs de trésors qui écument les brocantes, tôt le matin ?
Je ramasse donc deux Fujica Half et un petit Pen EE-3 noir. Je les teste : tout semble bien fonctionner. Je m’enquiers de leur histoire et du prix demandé.
Comme je m’y attendais, ils ont appartenu à un grand père collectionneur, aujourd’hui disparu. Ce sont là des dernières pièces, le petit-fils ne gardant qu’un Rolleiflex, qu’il trouve magnifique, à défaut d’avoir envie de l’utiliser. Ceci explique pourquoi ces trois appareils sont si propres et proches du neuf.
Le prix est correct, que je négocie un peu, pour le plaisir de la brocante et voilà – enfin – trois appareils à poser dans le sac à dos.
Ceci étant, je ne ferai qu’un article sur les deux Fujica Half que j’ai emporté car l’un est le Half classique pour lequel j’ai déjà commis un article.
Un peu d’histoire
ll faut dire que nos amis de chez Fujica ont de la suite dans les idées puisque après avoir honoré le XXè siècle de leurs demi format argentiques (dans les années soixante, nous y reviendrons), ils ont débarqué au XXIè siècle (fin 2025) avec un authentique demi format … numérique.
Ce Fujica Half X (Fujifilm X-HF1) reprend d’ailleurs vaguement les codes de ses ancêtres avec un levier d’armement (mode appareil photo argentique), il joue le jeu de l’argentique en embarquant 13 simulations de film, des filtres créatifs comme Fuite de Lumière ou Halo, ainsi qu’un effet de grain et une surimpression de date.
A ces fantaisies s’ajoute la possibilité d’imprimer directement via une imprimante Instax Link pour profiter immédiatement de ses photos. Petite entorse aux anciens appareils car il fallait d’abord terminer les 72 images de votre film de 36 poses, courir chez le photographe pour les développer et les faire tirer. Que voulez-vous, on n’arrête pas le progrès !
Alors clin d’œil à son passé ou pied de nez à Pentax et son véritable demi-format argentique, le Pentax 17, sorti lui en 2024 ?
Mais revenons à l’histoire …
Les débuts de l’histoire
En 1920, la majorité des films sont encore en rouleaux : le 127, le 120 et ses extensions comme le 220 et le 620, le 135mm (je passe volontairement les tailles plus exotiques de l’époque, qui n’ont pas eu de descendance moderne). Soit vous les enrouliez vous-même dans des cassettes vides, soit certains fabricants vous livraient un appareil photo avec ses cassettes propriétaires.
Un bel exemple sont les cassettes AGFA Karat (1930) que vous chargiez d’un film sur l’une et l’autre devenait le récepteur des images au fur et à mesure des prises de vue.
Dans cet esprit, et pour rester près de notre univers du demi-format, Ansco a vendu dès 1927 un petit appareil étonnant qui utilisait ce format avec des cassettes de film adaptées.
Mais c’est au tournant des années soixante que la pratique photographique se démocratise vraiment. Les appareils compacts ont la cote et un homme, Y. Maitani vient encore bouleverser le paysage en présentant le Pen en 1959. C’est un appareil tout petit, manuel, objectif fixe, focale de 28mm à multiplier par 1,5 (équivalent 42mm en 24×36). C’est l’appareil que l’on emporte partout, tout le temps.
Mais surtout, il propose un demi cadre vertical (18x24mm). Cela veut dire que sur la largeur d’un film de 35mm vous pouvez juxtaposer deux images ayant chacune la moitié de la surface.
Cette disposition particulière permet de multiplier par deux le nombre de photo (72 images sur un film de 36 poses par exemple), ce qui rend le coût à la photo moindre et permet d’en prendre plus pour le même prix. Un autre avantage est que le film utilisé est un film standard (depuis qu’il existe en cassette, vers 1934), plus courant que le format 16mm utilisé par Minolta pour ses appareils sub-miniatures, ou que le format Minox (8x11mm) encore plus petit et qui nécessitent des agrandissements plus importants.
Ensuite, pour les plus créatifs, cela permet de construire de petites histoires en posant deux images l’une à côté de l’autre. On peut alors créer des diptyques : avant/après, capter des mouvements dans l’espace, ou des changements subtils d’expression. Un seul rouleau peut devenir un journal visuel, racontant une histoire en moments compacts et reliés.
Plusieurs marques vont se lancer dans ce domaine : Olympus bien sûr, Canon avec son Demi, Konica avec le Recorder, Ricoh avec l’Auto Half et Fujica. D’autres pays que le Japon vont aussi en proposer, comme l’Allemagne avec le Robot Star 50, ou les Russes avec le Chaika II, ou encore les Chinois avec le Seagull 203.
Même les belles histoires ont une fin
Deux facteurs vont sonner le glas de ces demis formats : tout d’abord, le Rollei 35 (1963), un appareil 24×36 qui a une taille proche de celle d’un demi format et ensuite le film 126 introduit par Kodak la même année. Le Rollei 35 ouvre la voie à d’autres appareils de plus en plus compacts mais qui utilisent le film 135 et Kodak, puis Agfa et consorts ouvrent la voie des appareils simplissimes et minuscules.
Les années septante verront la fin de ces boitiers particuliers … quoique (voir plus bas).
Vous pouvez toujours vous amuser et exprimer vos fantaisies, tant avec des appareils anciens que de plus récents.
Pour en revenir plus spécifiquement à Fujica, il lance son Half en 1963, la même année que le Demi de Canon. Ils ont tous deux des caractéristiques similaires : exposition automatique, cellule au sélénium à côté du viseur, vitesses et ouvertures de 1/250s à f22 jusque 1/30s à f2,8. Vous pouvez lire l’échelle ouverture/vitesse dans le viseur et certains permettent de travailler en manuel (sauf sur le Canon Demi).
Ce Fujica Half connait un réel engouement dû non seulement à la qualité de sa fabrication, sa taille réduite et ses spécificités que j’ai reprise dans l’article qui lui est consacré.
Petite revue des demis-formats de chez Fujica
Le Mini, présenté en 1964, est sans doute le plus petit appareil photo demi cadre connu. Il propose une lentille de 25mm ouvrant à f2,8, fixe. Il possède une vitesse unique de 1/200s et sa cellule au sélénium assure des sensibilités de 25 à 200Asa.
Puis, en 1966, ce sera au tour du Rapide D1 dont la principale curiosité est le moteur à ressort. Sa cellule est autour de l’objectif, un 28mm ouvrant à f2,8.
En 1967 le concept du Half évolue et Fujica présente le Half 1,9 avec, vous l’avez deviné, un objectif ouvrant à f1,9. Je reviendrai plus loin sur ces caractéristiques.
Finalement, en 1985, Fujica produira encore le TW-3, un dernier demi cadre à la forme originale et au concept qui ne l’est pas moins puisqu’il propose deux focales : un 23mm et un 69mm ouvrant tous les deux à f8 et un moteur intégré (piles).
Cette mode s’est éteinte au fur et à mesure que les appareils plein cadre (24×36) se miniaturisaient mais les photographes ont dés lors perdu la faculté de raconter des histoires courtes, possibles avec le demi format. Il est vrai aussi que cette technique avait toute sa pertinence quand le film coutait encore cher et l’a tout à fait perdue avec la raréfaction de ce dernier.
Le dernier hybride ludique semble donc bien être le Fujifilm X-HF1 ou Fujifilm Half X et en argentique le Pentax 17 (550€) ou le Loumourette (69€) de Lomography, bien que Kodak présente de nos jours un appareil aussi tout en plastique (69€) en demi-format (Kodak Ektar H35 Retro).
Amis photographes, courage, certains fabricants ont encore des idées !
Présentation du Fujica Half 1,9
Physiquement, c’est un beau rectangle aux angles arrondis, chromé et noir, finalement d’un abord qui inspire la confiance. Notamment par son poids et la qualité de ses assemblages.
Par rapport au Fujica Half classique, le Half 1,9 apporte quelques différences visibles rapidement, surtout si vous aimez le jeu des 7 erreurs :
Descriptif du Half 1,9
Présentation des commandes
Ce petit boitier a la bonne idée de pouvoir travailler en automatique, auquel cas le posemètre va fixer la combinaison ouverture/vitesse et, cerise sur la gâteau, va l’afficher dans le viseur. C’est très complet, hélas, lorsque la cellule rend l’âme (cellule au sélénium), vous basculez en manuel et vous ne bénéficiez plus de l’aide du posemètre mais vous pouvez tout régler vous-même.
L’ouverture du diaphragme se règle avec la molette du réglage Asa/Din. Lorsque vous la mobilisez, les chiffres changent sur le pourtour de l’objectif. Attention, la vitesse et l’ouverture sont couplées en fonction de la sensibilité du film. Lorsque la cellule fonctionne, une aiguille à droite dans le viseur, vous indique si l’exposition est bonne.
La distance se règle elle avec le petit levier à gauche de l’objectif et elle se répète dans le viseur via des pictogrammes explicites (personnage, foule, montagne).
Tout se corrige du bout des doigts, facilement.
Voici comment le mode d’emploi vous conseille de tenir l’appareil et de le régler
Petit aparté à ce sujet : maintenant, le levier des distances fonctionne sur cet exemplaire, mais quand j’ai acheté le Fujica Half 1,9, impossible de le mouvoir, la graisse du mécanisme ayant figé. J’ai alors utilisé une fine aiguille, que j’ai remplie d’essence à briquet et je l’ai injectée dans le mécanisme (et j’ai dû m’y reprendre à 3 fois). Enfin, le levier s’est libéré et j’ai pu faire les réglages sans difficulté ensuite. Comme quoi un petit bidon de réserve peut nous sauver la mise.
Sur la face avant donc, la grosse molette pour régler la sensibilité du film (limité de 25 à 400Asa) : vous soulevez la roue pour placer le repère sur le chiffre adéquat. A côté, la fenêtre du viseur et le nid d’abeille de la cellule au sélénium (ici, épuisée). A coté de l’objectif, à gauche, un connecteur PC pour le flash, si nécessaire.
Sur le capot, le levier d’armement, très court et avec une course réduite. Devant lui, le déclencheur. Au milieu, la griffe porte-accessoires, sans contact.
A l’extrémité gauche, une grosse molette avec en son centre, la manivelle de rebobinage. Mais cette molette a une double fonction car elle sert aussi à régler le minuteur.
Par dessous, le compteur de vue, qui se réinitialise dès l’ouverture de la porte. Puis le petit bouton pour débrayer le film avant de le rebobiner, et un peu plus loin, le filetage pour fixer un trépied.
Le viseur, à l’arrière, ouvre sur la face avant. Il est clair et positionné en format portrait (cadrage vertical), ce qui veut dire que si vous voulez prendre une photo en format horizontal, il tourner l’appareil à 90°.
Lorsque vous regardez à l’intérieur, sur la gauche, les pictogrammes de distances ; à droite, l’aiguille qui se déplace selon la lumière captée, avec des repères de sur ou sous exposition ; et au dessus, l’ouverture choisie en fonction de la vitesse (illustration en mode automatique). En mode manuel, la vision est identique mais l’aiguille ne se déplace pas.
Les vitesses s’échelonnent de 1/8s – 1/15 – 1/30 – 1/60 – 1/125 – 1/250 – 1/500s, plus pose B. Les ouvertures, elles, s’échelonnent de f1,9 à f22.
C’est assez étonnant de retrouver sur un si petit boitier un concentré de se qui se faisant le mieux à l’époque.
Un mot encore sur son objectif : un 3,3cm ouvrant à f1,9, un Fujinon. Qui a généralement très bonne réputation, et l’ouverture, ici, tranche avec les f2,8 ou f3,5 que l’on retrouve habituellement sur ce type d’appareil. Plusieurs auteurs le qualifient de très pointu, un autre bon point.
Si vous voulez y placer un filtre, c’est au diamètre de 43mm
La griffe porte-accessoire est dite froide, il n’y a pas de contact pour la synchronisation au centre. Il faut relier le flash au Half 1,9 via la prise PC qui se trouve à côté de l’objectif, à gauche. Le flash se synchronise à toutes les vitesses mais si vous utilisez des ampoules, la vitesse de synchro doit être de 1/30s
Un mot aussi sur le minuteur. Sur la face arrière, un point vert fluo sur un levier coulissant de S à L : lorsque vous désirez utiliser le minuteur, vous faites glisser le levier vers la lettre L et vous tournez, dans le sens horaire (voir la flèche) la molette au dessus de ce levier. Ensuite vous armez l’appareil et vous lancez le minuteur est faisant glisser le levier sur S. Vous aurez environ 10 secondes pour être sur la photo.
Petite attention car vous pouvez avoir armé le minuteur mais ne pas vous en servir de suite : tant que vous ne placez pas le levier sur S, vous pouvez continuer à prendre des photos normalement.
Ah oui, si vous voulez voir ce que donne les images captées par ce Fujica Half 1,9, rendez-vous LA.
Que penser de cet appareil ?
S’il est un peu plus grand que l’Olympus EE-3, il est aussi plus sophistiqué que ce dernier et plus polyvalent.
Avec lui, prévoyez soit une grande poche solide ou, mieux, un petit sac car il est encore fait de bon métal et très peu de plastique. L’exemplaire que je vous ai montré ici était aussi équipé d’une dragonne d’époque, que l’on peut changer pour un modèle moderne, plus confortable.
A coup sûr, c’est un appareil qui ne laissera pas indifférent car il est très connoté sixties, c’est d’ailleurs là tout son charme, je trouve.
Soit vous ajoutez dans votre sac une cellule à main, soit vous pratiquez le Sunny f16 mais vous pourrez toujours tout contrôler, surtout si comme ici, la cellule est hors service.
Finalement, la question à se poser est : Fujica Half ou Fujica Half 1,9 ?
C’est une question de goût car tous les deux sont agréables et donnent satisfaction pour raconter des histoires, les vôtres.
A quoi faire attention en cas de trouvaille ? La cellule fonctionne-t-elle encore ? Si oui, l’appareil ne devrait pas dépasser 50€, si non, à vous de négocier. Le minuteur est-il toujours fonctionnel (ressort) ? Les mousses du dos doivent-elles être changées ? Le curseur des distances glisse-t-il facilement ? Arme-t-il et déclenche-t-il ? A vous de vérifier ces points, sachant que ce type d’appareil est solide mais rien ne résiste aux brutes et aux maladroits.
Bon amusement, il vous reste à acheter de la pellicule.
Olivier, que vous connaissez maintenant, cherchait ce Canon depuis un moment déjà. Quelques uns lui étaient passé sous le nez et un avant dernier, qui était en panne, fut réellement détruit par son propriétaire qui, croyant le réparer lui-même, a fait pire que mieux.
Mais notre ami ne se laisse pas démotiver et voilà qu’il en a enfin trouvé un, fonctionnel.
Comme il sait que j’en ai déjà présenté quelques uns eet que celui-là manquait, il m’a alors gentiment proposé d’écrire l’article que vous allez découvrir ci-après.
Donc, je lui laisse le clavier …
Un peu d’histoire
CANON AT-1
Le dernier appareil manuel de CANON.
Dans la série A de CANON, il y en a un qui manquait dans les appareils présentés, et il est d’ailleurs souvent oublié, c’est le CANON AT-1. Il est dans une situation bien spécifique car il est issu du CANON AE-1 et est très souvent présenté comme un CANON AE-1 dégradé. Même si cette interprétation peut-être justifiée, il reste que ce boîtier sera le dernier boîtier semi-automatique que CANON proposera au grand public. Nous verrons, au travers de cette présentation, que ce boîtier n’a pas été conçu dans l’urgence mais qu’il répond à une demande des utilisateurs qui voulaient un successeur à leur Ftb (et dérivés).
Le CANON AT-1 est très similaire au CANON AE-1 mais ne bénéficiera pas d’une version noire comme la majorité des boitiers CANON de la série A ( AE-1, AE-1p, AV-1 et AL-1 )
Ainsi, c’est durant mes sorties sur la toile que je vois une annonce pour un CANON AT-1 à un prix acceptable (en effet, pas mal de vendeurs regardent les prix proposés pour des articles identiques et alignent leur proposition sur ceux-ci). Mais quelle erreur de considérer que les prix proposés sont les prix du marché. Regardez plutôt la date à laquelle l’annonce a été publiée. Si celle-ci date de 5 ou 6 mois, cela veut dire que cela ne se vendra pas à ce prix ! Un boîtier CANON AT-1 ne partira pas à un prix supérieur à 30 euro. Et ne me dites pas que le fait qu’il soit manuel soit un plus…
Lors de ma dernière braderie, j’ai croisé un Minolta Srt 101 équipé d’un objectif Minolta 50 mm f 1.4 dans son sac en cuir en très bon état… Le vendeur le proposait à 30 euro. N’étant pas Minolta (mon armoire pour le matériel photo est déjà bien chargée) j’ai du laisser le boîtier de coté. Alors oui, j’aurai pu l’acheter, le rénover et tenter de le vendre sur internet pour une centaine d’euro, mais je ne suis pas de cette étoffe. Bien au contraire, si vous êtes comme cela, on risque de ne pas s’entendre.
Allez, une petite anecdote pour illustrer mon propos : Il y a quelques années, je devais remplacer le pare-choc d’une de mes voitures (il était en bon état mais soufrait de quelques chocs ou rayures assez prononcées). Comme le véhicule passait en collection, je souhaitais le rendre bien plus présentable. Finalement, j’ai rencontré un vendeur qui m’avait donné RDV sur un parking. Il avait dans son coffre le pare-choc et aussi un hayon arrière. Il voulait me vendre chaque élément plus de 100 euro. Son argumentaire était de me dire que ce type de produit était vendu plus de 150 euro dans les casses et qu’il en avait encore 4 ou 5 en stock. J’ai vite compris que j’avais affaire à un professionnel. Alors calmement, je lui explique que pour moi, c’était 50 euro maxi par élément, que je devais refaire la peinture, débosseler ce qui était déformé…Et à la remarque « Ah oui, mais vous en avez besoin ! », je lui répondis que non, la voiture était là et qu’elle m’attendait pas après. Il a fini par me faire une proposition à 80 euro que j’ai refusée. Je lui explique que je ne suis pas pressé, qu’il ne reste que peu de véhicule comme le mien dans le département et qu’il risque de garder longtemps les pièces qu’il a en stock. Enfin, je lui affirme que je finirai par trouver ce que je cherche (et finalement, ce fut le cas). En conclusion, cette petite histoire vous montre que si vous êtes patient, alors vous trouverez ce que vous cherchez et ne partez pas du principe que vous ferez de l’argent avec des articles dits « collectors ».
Bon, après cette dissertation philosophique sur le commerce équitable, passons à notre CANON AT-1.
Présentation du Canon AT-1
1) AE-1 dégradé ou pas ?
Et oui, dès que vous l’avez dans les mains, la tentation est grande de le confondre avec un AE-1. Le boitier est géométriquement identique et toute la partie droite est calquée sur le CANON AE-1. Seule la face avant présente le nom du produit « AT-1 » et le bouton de rembobinage se voit associer un interrupteur marche/arrêt ainsi qu’un test de pile. De plus, il reprend aussi la même architecture interne que l’AE-1 et pour ceux qui démonteront le capot supérieur, ils auront la surprise de retrouver le célèbre fil de tungstène qui relie la couronne de sensibilité (potentiomètre dans la partie gauche, situé sous le bouton de rembobinage) à la commande de sélection de sensibilité contenue dans la couronne de sélection de la vitesse (C’est d’ailleurs une bête noire pour ceux qui démontent un tel boitier pour la première fois, la probabilité est grande de justement casser ce fil). Il est donc très clair que les ingénieurs de CANON ont bien repris beaucoup d’éléments de l’AE-1 pour concevoir l’AT-1.
Toutefois, il faut garder à l’esprit que le marché a été conquis principalement par l’AE-1, il n’est donc pas surprenant que CANON ait voulu créer un boitier qui reprenait des éléments éprouvés. L’AE-1 arrivait avec une fonctionnalité déjà existante (le mode priorité vitesse) et aussi une fonctionnalité nouvelle : le déclenchement électromagnétique. Et finalement, je pense que c’est cette nouvelle fonction qui a créé son succès. D’autres appareils proposaient le mode Tv, le MAMIYA NC-1000, le KONICA TC… mais étaient dépourvus de cette commande électromagnétique.
Dans cet éclaté du service manual de l’AT-1, on voit très bien le fils de tungstène (flèche rouge) associé à la sélection de la sensibilité.
Alors oui, l’AT-1 est bien issu de l’AE-1 et il a surtout gardé les éléments qui en ont fait une réussite. Ainsi l’AT-1 se verra doté du déclencheur électromagnétique.
(1) (2)
Avec cette vue partielle du boitier, il est impossible de dire s’il s’agit d’un AT-1 ou d’un AE-1. ( La photo (1) est celle d’un AE-1 et la (2), celle d’un AT-1 ).
Toutefois, dès que l’on arrive à la griffe porte-flash, celle de l’AE-1 est dotée de deux contacts auxiliaire alors que celle de l’AT-1 n’en comporte qu’un.
2) Alors qui a servi de modèle pour l’AT-1 ?
Et bien la réponse est liée aux propriétaires de boitier CANON semi-automatique. C’est à dire les heureux propriétaires de FT, FTb ou encore Ftb-QL… CANON comptait bien les associer à la sortie de cette nouvelle gamme (La série A), à les faire migrer progressivement vers la nouvelle série d’objectifs FD et à délaisser les anciens FL. Pour se rendre compte de cette évolution induite, il suffit de regarder dans le viseur d’un FTb et de comparer avec ce que l’on voit dans un AT-1.
Canon FTBCanon AT-1
CANON FTb CANON AT-1
Il y a une similitude parfaite au niveau des repères d’exposition. Bien évidement, l’AT-1 bénéficiera du nouveau verre de visée, bien plus clair et possédant la couronne de micro-prisme ainsi que le stigmomètre. Par contre, aucun rappel de vitesse ou d’ouverture dans le viseur. Rien ne viendra troubler l’ancien utilisateur de FTb ou autres. Les nouveaux venus dans la gamme CANON n’iraient pas, de toutes les façons, prendre un AT-1.
Enfin, un autre élément, bien surprenant, nous montre que CANON avait bien des vues sur les anciens propriétaires de FT, FTb et autres. Alors que l’AV-1 (Priorité ouverture) accepte le montage des objectifs FD ou le mode TV est activé (réglage de la bague des diaphragmes sur A), l’AT-1 refusera cette configuration. La bague de fixation de l’AT-1 ne possède pas de trou pour la commande TV alors que la bague de l’AV-1 en est équipée. Bien évidement, utiliser cette commande ne passera pas votre AV-1 en mode priorité vitesse puisqu’il en est dépourvu. Cette singularité montrait bien que CANON avait encore en tête les utilisateurs de semi-automatique et comptait bien leur montrer que ce mode n’était pas condamné. D’ailleurs, pour ce boitier, j’ai trouvé des bagues TAMRON adaptall pour CANON FTb qui permettent le réglage de l’exposition à pleine ouverture en interdisant le passage en mode A de l’objectif.
3) Alors comment on s’en sert ?
Compte tenu de la section précédente, on a déjà la réponse ! Il suffit de lire la doc du CANON FTb pour faire des photos. Comme notre ami Jean-Pascal a déjà fait une présentation du FTb, pourquoi ne pas relire cet article passionnant. Toutefois, s’il y a des lecteurs qui souhaitent rester sur cette page, je leur donne les informations essentielles. Bien évidement, tout est MANUEL ! Il faut mettre la bonne sensibilité et faire la mise au point en utilisant le télémètre. Arrivé à ce stade, il faut que dans le viseur, le cercle soit confondu avec la petite aiguille. Il faut agir, soit sur la vitesse, soit sur l’ouverture, opérations qu’un possesseur de FTb faisait de manière innée.
Pour l’AT-1, les ingénieurs de CANON ont gardé une règle que l’on retrouve sur tous les appareils dotés d’aiguille : la possibilité d’ajuster à +/- 0.5 f/stops. Caractéristique que l’on a définitivement perdue quand on est passé à l’affichage par diode.
CANON a toutefois gardé une des possibilités de l’AE-1, si vous utilisez un flash CANON, l’appareil passera automatiquement au 1/60, mais il faudra quand même reporter l’ouverture sur l’objectif (et oui, le boitier ne pilote pas l’ouverture).
Que penser de cet appareil ?
Pourquoi acheter un CANON AT-1 ?
Ce boitier est peu courant (n’allez pas en déduire qu’il est introuvable !). Il n’a pas eu de successeur et est bien moins populaire que l’AE-1. C’est pour cette raison qu’il restera dans des prix respectables si le vendeur ne veut pas le garder sur son étagère.
Par contre, il a quand même pas mal de point positif par rapport à un FTb. Certes il ne sera pas aussi durable qu’un FTb dépourvu d’électronique mais il soulagera bien votre cou si vous êtes un peu sensible. Il acceptera tous les accessoires CANON : objectifs FL et FD, moteur(s), flash(s), sacoche(s), soufflet… alors il pourrait être un compagnon pour votre autre boitier CANON et vous obliger à vous replonger dans le triangle d’exposition.
Par contre, comme tous les semi-automatiques, il vous laissera « jouer » avec la sur ou la sous exposition qui feront que vous ferez ressortir les détails plongés dans l’ombre ou bien restituer plus de nuance sur les visages lors de séance de portrait en extérieur. Je crois bien que cette fois, toute la série A a bien été passée en revue !
Enfin, un dernier petit détail… Comme il est presque identique au CANON AE-1, mon AT-1 a un verre de visée qui a « un peu » souffert. Je compte bien le remplacer en utilisant une épave de CANON AE-1.
Boitier sorti en 1976, uniquement pour l’exportation (il ne fut pas vendu au Japon)
Appareil reflex type 35mm à obturateur à plan focal
Taille de l’image : 24 x 36 mm
Objectif de dotation : Canon FD 50mm f/1.8 SC à objectif normal
Monture FD
Obturateur Obturateur à quatre axes, déplacement horizontal, avec rideaux en tissu. X, B, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 s. Toutes les vitesses sont contrôlées électroniquement. Un minuteur intégré (avec LED clignotante).
Synchronisation Flash Sync X-sync à commutation automatique des contacts (synchronisation) avec prise allemande (prise PC) et griffe courte.
Viseur : pentaprisme fixe à hauteur des yeux. 0,82x de grossissement, 93,5 % de couverture verticale, 96,3 % de couverture horizontale. Télémètre à image divisée entouré par un télémètre à micro prisme au centre de l’écran mat de Fresnel. Aiguille de correspondance dosée, alerte de surexposition (et indicateur de contrôle de la batterie) et alerte de sous-exposition fournies.
Cellule CdS de contrôle pour la mesure TTL pleine ouverture, aiguille correspondante et moyenne pondérée au centre. Plage de mesure à ISO 100 et objectif f/1.8 : EV 3 – 17. La vitesse du film varie de ISO 25 à 3200.
Source d’alimentation : une batterie à oxyde de mercure 6 V (interdite) ou une batterie alcaline 4LR44
Chargement de films : bobine de prise à fentes avancées. Avance avec le levier de 120 degrés du dessus de la caméra (courses partielles activées). Levier prêt à armer à 30 degrés.
Compteur de vues. Réinitialisation automatique lorsque le dos de la caméra est ouvert.
Aïe, celui-ci je ne me souviens plus où je l’ai acheté. Simplement que je l’avais pris parce qu’il était tout beau avec son imposant zoom et sa sacoche pratique.
J’avais juste vérifié que le compartiment piles était propre, pour me rassurer, car je ne connaissais pas ce modèle : un Yashica 107 Multi Program.
Vous non plus vous ne le connaissez pas ? Commençons alors la visite.
Un peu d’histoire
Ce sera aussi assez court car je vous ai déjà écris pas mal sur cette marque, notamment lorsque j’évoquais les classiques Yashica Minister, les tout aussi célèbres Electro 35 et quelques uns des plus abordables 6×6, les Yashica C, D, Mat, Mat LM et suivant, sans oublier les fameux reflex Yashica conçus en collaboration avec Carl Zeiss et qui sont souvent la base des Contax 139 et consorts, fabriqués par Kyocera.
Fondée en 1949, elle sera rachetée en 1983 par Kyocera, qui vendra encore des appareils sous le nom Yashica jusqu’en 2005, date de la cessation d’activités. La marque sera cédée une première fois en 2008 à JNC Datum Tech International, filiale de MF Jebsen Group. Finalement, en mars 2015, les droits liés à la marque ont été transférés à Yashica International Company Limited, et la société 100 Entreprises International Group Co. Limited a été désigné comme représentant Yashica exclusif au niveau mondial.
Je vous invite à fouiller un peu le site, notamment via la recherche rapide des menus et vous découvrirez les pans de l’histoire riche de cette marque finalement assez discrète et elle aussi disparue trop tôt.
Et ce ne sont pas les tentatives maladroites des repreneurs du nom qui vont ranimer les meilleurs souvenirs de ces appareils qui ont eu leurs heures de gloire des années cinquante à quatre-vingt.
Histoire des réflex Yashica
Partons plutôt des bons réflex que la marque a produits pour présenter celui-ci, que vous trouverez parfois sous d’autres noms : Yashica 107 MP, Yashica TR7000 MP, ou encore Daewoo 107 Multi Program, etRevue AC7 de Foto-Quelle, et enfin, plus incongru, l’Oeil dentaire (Dental Eye), j’y reviendrai.
En 1973, Yashica entame donc une collaboration avec Car Zeiss pour créer les réflex Contax 139 et suivant. Les deux marques vont alors partager la même baïonnette et les mêmes optiques de haute qualité.
Cette baïonnette ou monture appelée Y/C, restera en fonction jusqu’au terme des activités de la marque et on la retrouve donc ici dans ce modèle, sorti en 1988.
Le 107 MP est le cadet d’une fratrie qui compte aussi un 108 MP et un 109 MP. Chaque numéro étant doté de spécificités plus affinées.
Mais revenons un instant sur des dates clés de la marque :
le premier réflex Yashica est le Pentamatic (1958), qui aura peu de succès à cause d’une baïonnette propriétaire et d’un parc optique trop restreint ;
le second opus sera le Yashica TL-Super (1966), qui sera décliné en TL Super et Electro X. Mine de rien, il introduit deux nouveautés : les piles à l’oxyde d’argent et non plus au mercure et ensuite la mesure TTL via deux cellules au CdS. Autre bon point, il abandonne la baïonnette de son prédécesseur pour utiliser la monture vissante M42, qui offre un vaste parc optique aux photographes. Dans la famille, en 1972, il y aura le Yashica TL-Electro, un réflex à posemètre intégré électronique et obturateur Copal contrôlé électroniquement
Le troisième jalon des réflex est celui concocté avec Carl Zeiss pour produire les Yashica FR et le Contax RTS dont l’obturateur est contrôlé électroniquement. Introduction de la monture Y/C pour Yashica/Contax et une gamme d’optiques de haute qualité.
la quatrième date clé sera 1979 avec l’introduction du FX-3, un réflex destiné aux amateurs mais pourvu de la monture Y/C qui leur ouvrait de larges perspectives
et enfin, en 1983, toujours en collaboration avec Contax, naissance du FX-103, le premier réflex de la marque à proposer des modes programmes et le flash TTL. Il garde toujours la monture Y/C.
Une petite idée des appareils Yashica de l’époque :
Les nouveaux réflex Yashica
En 1988, afin de répondre à la demande d’appareils à exposition automatiques programmée et motorisés grand public, Yashica/Kyocera met sur le marché un appareil Multi Program, le 107MP. Il sera suivi par les modèles 108MP et 109MP.
Cet appareil rompt avec le design des autres réflex de la marque car il introduit le polycarbonate à la place du métal (il devient léger), son ergonomie est revue et plus intuitive (forme arrondie, poignée plus prononcée pour faciliter la prise en main, meilleur positionnement des commandes), son viseur est très clair
Comme je l’écrivais plus haut, il va exister trois modèles de ce nouveau boitier :
le Yashica 107 Multi Program (MP pour les intimes) – 1988. Il existera aussi sous les noms de Revue AC7, TR-7000 et DAEWOO 107MP
le Yashica 109 MP De Luxe (1995) de couleur champagne
Un petit résumé sympa des 3 boitiers :
Nous entrons dans la pré-modernité avec cet appareil, celle des moteurs intégrés qui dispensent de réarmer et donnent une cadence à la rafale, mais pas encore d’autofocus.
Découverte du Dental Eye
Nous allons découvrir cela ci-dessous, mais avant j’aimerais faire un aparté sur un appareil tout à fait spécial : l’Oeil du Dentiste ou Dental Eye en anglais.
Chaque marque développe, à côté des appareils grands publics ou professionnels de la photographie, une série d’appareils plus spécifiques et répondant à des besoins bien particuliers. Je vous ai par exemple proposé un Polaroid étonnant à ce sujet.
Ici il s’agit d’un appareil destiné aux dentistes.
Il sera d’abord basé sur un Electro 35 et appelé Oral-Eye, cet appareil était distribué par une entreprise spécialisée dans les équipements dentaires, Tokyo Shizaisha.
Puis cet appareil sera construit sur base de réflex Yashica, le FX-3. La conception de cet appareil est optimisée pour des applications médicales et scientifiques. Il est équipé d’un objectif macro fixe et un flash annulaire était fixé d’origine à l’avant.
Aucun de ces Dental Eyes ne peut focaliser à l’infini, ils ne fonctionnent qu’en zone de mise au point (très) rapprochée, jusqu’à un grossissement de 1:10. L’ouverture est mécaniquement liée à la distance de mise au point.
Le premier Yashica Dental Eye, sur Yashica FX-3 (1983), avait un objectif de 55mm ouvrant à f4 avec un grossissement de 1:10. Ensuite, le Dental Eye II sera construit sur un Yashica 107 avec avance motorisée et équipé d’un objectif de 100mm ouvrant à f4. Le grossissement passe alors à 1:15. Pus il y aura un Dental Eye III, produit de 1997 à 2006, toujours basé sur un 107. Il sera très épuré et ses fonctions réduites à l’essentiel, ce qui autorisera une refonte du boitier, plus petit et maniable.
Ces appareils sont assez limités dans leur utilisation et particulier à trouver (sauf si vous connaissez de vieux dentistes). Toutefois, chez Lomography, quelques uns ont trouvé des utilisations dérivées. Voyez ICI ce que cela donne.
Présentation du Yashica 107 Multi Program
Comme je le signalais au chapitre précédant, le Yashica 107 MP, sorti en 1988, rompt avec la forme classique des réflex antérieurs. L’utilisation du polycarbonate autorise des formes plus anatomiques et ergonomique, voire une certaine beauté (quoique celle-ci soit toujours relative à chacun).
Lorsque l’on pense aux derniers réflex d’avant le numérique, celui-ci parait comme anachronique : il est motorisé et perd donc le levier d’avance et d’armement mais son objectif est encore à réglages manuels (l’autofocus, c’est pour bientôt) et il y a encore une molette pour rebobiner le film à son terme, avec l’habituel bouton de débrayage sur la semelle.
Ceci dit, il est agréable à prendre en main, même avec un gros zoom comme celui qui équipe cet exemplaire, un 28 – 200 ouvrant de f3,5 à 5,6. Et puisque j’évoque les optiques, sachez qu’elles sont à monture Y/C, ce qui permet de monter sur cet appareil des Carl Zeiss très qualitatifs et des Yashica très performant.
Puisque ce Yashica 107 est Multi Program, voyons donc ceux-ci. Ils sont cinq : un programme auto (Program), programme Haute Vitesse (HP), programme à basse vitesse (LP), exposition manuelle, exposition flash manuel (synchro X à 1/90s avec les flashs non dédiés).
Le déclencheur est électronique.
Lorsque toutes les photos sont prises, l’appareil s’arrête. Pour rembobiner, il faut enfoncer le bouton sur la semelle et utiliser la molette pour rebobiner le film manuellement.
Mettre un film est simplifié par la motorisation : il suffit de placer la cartouche dans la chambre, de tirer l’amorce jusqu’à un trait orange, refermer le dos de l’appareil et appuyer sur le déclencheur. La motorisation tire le film et l’enroule jusqu’à la première image. Lecture du code DX des films pour régler la sensibilité de la cellule, de 50 à 3200Asa.
Le compteur de vue, situé sur le capot, près du bouton de réglage, se met sur la position S. Vous pouvez y aller, tout est prêt. Notons que le compteur de vue se remet à zéro dès l’ouverture de la porte.
La mise au point est manuelle, aidée par un stigmomètre à coïncidence, entouré de micro prisme fin.
Le viseur propose un grossissement de 0,82 dans un champ de vision de 92%. Dans ce viseur, des diodes signale qu’il faut ajouter un flash (risque de sous exposition), que l’on est en mode P (programme) ou M (manuel). Lorsque la diode clignote si la vitesse descend sous les 1/30s, elle reste fixe lorsque le flash est complètement chargé
L’appareil effectue ses mesures en prépondérance centrale à travers l’objectif (TTL).
Comme il est destiné aux amateurs, tout est pensé pour simplifier la vie mais obtenir de bonnes photos :
en mode P (AE) : le boitier choisit un couple vitesse/ouverture afin que l’image soit bien exposée.
en mode HP (program vitesse élevée) : l’appareil choisit une vitesse plus élevée au détriment de l’ouverture.
en mode LP (program vitesse basse) : l’appareil choisit une ouverture plus élevée au détriment de la vitesse
en exposition manuelle : on choisit le couple vitesse/diaphragme de son choix.
Vous n’aurez donc pas trop d’informations dans le viseur mais encore une fois, le Yashica 10 MP était prévu pour des amateurs, ceux qui désirent que l’appareil s’occupe des réglages et offre de bonnes photos à la fin.
Ceci étant dit, la marque s’est souvent illustrée pour la gestion des images délivrées par ses appareils, faisons lui donc confiance. Toutefois, pour les modes programmes HP et LP, il pourrait être nécessaire de modifier l’exposition. Le correcteur d’exposition, de +/- 1,5 est accessible via un petit bouton placé à côté (gauche) de l’objectif. Toujours utile en cas de grand contraste dans l’exposition.
Comme tout appareil de cette génération, il s’inscrit dans une foule d’accessoires, ce qui le rend très polyvalent.
Il possède aussi un minuteur, placé juste à côté du déclencheur, mais vous faudra courir vite car il ne vous offre que 10s. Une diode rouge clignote lentement et plus vite lors des deux dernières secondes.
Le dos est interchangeable et vous pouviez y placer une unité avec dateur. Pour ouvrir le dos, il faut appuyer sur un minuscule bouton et baisser le petit verrou (impossible d’ouvrir l’appareil par inadvertance). C’est une précaution que l’on trouve surtout sur des appareils plus professionnels d’habitude.
Tiens, au sujet des piles, le boitier réclame 4 AAA très courantes pour alimenter le moteur d’entrainement, la cellule et l’obturateur. Sans elles, pas de photos !
Pour ôter l’optique, il suffit d’appuyer sur le petit bouton à côté de l’objectif, à droite, et de tourner dans le sens anti-horaire. Pour le remettre, il faut faire coïncider les deux points rouges et tourner dans le sens horaire jusqu’au clic discret qui vous assure que l’objectif est bien fixé.
Le boitier propose des vitesses de 16s à 1/2000s plus pose B et une synchro flash au 1/90s, en mode automatique, et de 1s à 1/2000s en mode manuel.
Des flashs lui étaient dédiés, parfois aussi sous le nom de Revue. Il s’agit des flash Électronique CS-15, flash CS-140 et CS-220 Auto Flash.
A l’époque, le Yashica 107 MP est en concurrence avec le Canon T50, le Nikon F301, le Pentax P30, le Minolta X300-MPS, par exemple. Du beau monde, difficile à départager, qu’en pensez-vous ?
Que penser de cet appareil ?
Je vous avoue que je l’aime bien, mieux qu’un Canon de la série T notamment et à égalité avec un Pentax P30 ou un Minolta X300.
Ce n’est pas un petit boitier mais on l’a bien en mains et il est vraiment confortable à utiliser. De plus, dans sa configuration ici, avec le 28 – 200mm, il est très polyvalent.
Bref, c’est un chouette appareil qui mérite d’être redécouvert et utilisé. N’oubliez pas que le parc optique qui lui est dédié, les optiques Y/C, sont de grandes qualités et assez faciles à trouver sur la Grande Toile. La combinaison des deux vous offrira beaucoup de plaisir.
Et pour ceux qui débutent, c’est un excellent appareil école car on passe sans complexe des automatismes au manuel et vice-versa.
Son prix d’achat, en très bon état, ne devrait pas dépasser les 50€, avec un 50mm à minima.
Vérifiez bien le compartiment à piles, qui ne doit pas être oxydé pour éviter les soucis, et la mousse du miroir ainsi que celle autour de la fenêtre qui vous permet de voir si un film est inséré dans la chambre. Du classique en fait …
Et vous, vous ne pensez quoi ?
Vidéos d’illustration
Un peu de technique
Pour le mode d’emploi, c’est par ICI (multilingues).
Yashica – Kyocera, introduit en 1988 jusqu’en 1990
réflex mono-objectif à baïonnette Y/C
obturateur à plan focal vertical métallique, contrôlé électroniquement
vitesses en mode auto : 16s à 1/2000s, pose B et synchro flash 1/90s ou plus lente selon le programme
vitesses en mode manuel : 1s à 1/2000s, pose B et synchro flash 1/90s
minuteur électronique de +/- 10s
mesure centrale pondérée, TTL, cellule de photodiode au silicium ; sensibilité de 50 à 3200Asa (si film sans codage, sensibilité automatique de 100Asa)
viseur à 92%, grossissement de x82
affichage du mode et flash par diode dans le viseur (sur la droite)
Ah, celui-ci vient de chez Emmaüs. Selon la personne qui me le présentait, il a appartenu à un monsieur qui en prenait soin et dont c’était le seul appareil. Il était propre, c’est vrai, livré un 50mm f1.8 FL, avec une bague FL vers M39, une seconde M39 vers FL, un tube pour la macrophotographie, un câble souple qui avait bien vécu et une lanière en cuir tressé.
Toutefois, il était complétement bloqué !
Pas moyen ni d’armer ni de déclencher, et le minuteur avait souffert. Heureusement, la pile n’avait pas coulé dans le boitier.
Au vu de l’état, petite négociation pour l’emporter à un prix plus raisonnable que demandé initialement. Et le voilà dans le coffre de la voiture pour un éventuel dépannage car je ne sais pas encore si je vais réussir à le débloquer.
Un peu d’histoire
Il y a un moment déjà que je vous ai présenté le Canon FTb QL. Ce dernier succédait au Canon Ft QL qui nous occupe aujourd’hui en 1971. Et il inaugurait une nouvelle monture, la FD, qui remplaçait l’ancienne FL dédiée elle au FT.
Mais reprenons depuis le début. Canon s’est forgé une excellente réputation, comme d’autres fabricants japonais, avec la production de télémétriques efficaces et moins onéreux que leurs homologues allemands comme le Leica ou le Contax (voir le Canon P).
Au tournant des années cinquante – soixante, c’est le réflex qui s’impose et Nikon lance le plus gros pavé dans la marre, le Nikon F (1959).
Canon n’est pas encore prêt à riposter et il multiplie les tentatives pour répondre à Nikon : du Canononflex (1959) au Canonex (1963), il propose des solutions parfois osées mais peu convaincantes (comme le Canonflex R 2000 – 1960). Puis vient le FX (1964), le premier réflex de la marque qui propose une cellule CdS, des objectifs interchangeables, des vitesses jusqu’au 1/1000s.
Outre la parenthèse Pellix (un miroir fixe semi-transparent plutôt qu’un à retour instantané), c’est le FT QL (1966) qui lance les réflex Canon dans la cours du grand public : objectifs à monture FL interchangeables, vitesses jusqu’au 1/1000s, semi-automatique, minuterie, possibilité de bloquer le miroir et chargement rapide (QL = quick load).
A partir de ce moment, l’histoire est lancée. En 1971 sortent deux appareils qui vont changer les choses : le F1, appareil professionnel qui inaugure la nouvelle monture FD et le FTb destiné aux amateurs et experts. Nous connaissons la suite.
Mais revenons un moment sur ce Canon FT QL, lancé en mars 1966, un an après le Pellix, un peu comme si la marque hésitait entre deux concepts. Et de fait, les retours clients ont marqué la fin du second, notamment à cause de la mauvaise luminosité de la visée et de l’usure rapide du miroir fixe, que les clients astiquaient de trop bon cœur pour qu’il résiste.
C’est donc la technique du miroir mobile, à retour instantané qui restera en lice. A cela, Canon ajoute la mesure de la cellule à travers l’objectif (TTL) et le chargement rapide (QL), la monture à baïonnette FL, la prévisualisation de la profondeur de champ, un minuteur, une cellule au CdS, un testeur de pile et la synchronisation du flash (1/60s).
Nous allons découvrir tout ceci plus en profondeur …
Présentation du Canon FT QL
Comme nous venons de le voir, le Canon FT QL est le premier d’une série qui aboutira au FTb, plus moderne, en 1972. Les trois appareils sont respectivement le FX, équipé d’une cellule placée en façade et donc non TTL ; le FP, qui n’a pas de cellule et est donc l’entrée de gamme de la série ; le FT QL, le haut de gamme.
Concrètement, que nous propose-t-il à cette époque ?
tout d’abord la monture FL, qui présente un verrouillage assez semblable à celle qui va lui succéder en 1972, la FD
ensuite, et c’est une première pour Canon, la mesure de la lumière à travers l’objectif, dite TTL (Through-The-Lens). Le condensateur de lumière est placé sur une surface réfléchissante qui représente 12% de l’image, incliné à 45°. La lumière passe à travers un miroir semi-transparent et frappe le posemètre. Celui-ci, alimenté par une pile, indique la quantité de lumière reçue dans le viseur via une aiguille qui bouge selon les réglages effectués, le but étant de la stabiliser dans le petit cercle.
cette technique, bien que précise par temps clair, montre vite ses limites en faible lumière. Un accessoire était prévu, le Booster Canon. Il permettait d’augmenter la plage de sensibilité des films de 25Asa à un incroyable 12.800Asa. Il était pratiquement possible de photographier en pleine nuit, avec un film de 100Asa, comme en plein jour. Monté sur la griffe porte accessoire, ce Booster amplifiait la lumière entrante. Sans cet accessoire, la sensibilité des films est de 25 à 2000 Asa.
qui dit cellule au CdS dit pile. Au mercure à l’époque, vous pouvez remplacer la PX625 de 1,35v par une pile moderne PX635A de 1,5v, mais il faudra corriger la sensibilité du film. Ou alors, mieux, utiliser une pile zinc-air destinée aux appareils auditifs, à placer dans un adaptateur, ou une WinCell, plus chère mais qui est la copie conforme de la PX625 d’origine (taille) et qui propose le même voltage
le réglage de la sensibilité s’effectue en soulevant la molette sur laquelle les vitesses sont notées. En face des mots Din ou Asa, il y a deux petites fenêtres dans lesquels vous verrez défiler les chiffres des sensibilités des films
le viseur est une lentille de Fresnel avec un cercle de micro-prisme au centre, fixe. La mise au point se fait en centrant l’image dans le rectangle gris (12% de l’image). Sur le côté droit, en bas, l’aiguille du posemètre. Il faut régler l’exposition en mode arrêt (stop-down).
l’obturateur est en tissu. Il est à plan focal horizontal et offre des vitesses de 1s jusqu’au 1/1000s, plus une pose B et la synchro flash au 1/60s. La griffe porte accessoire ne porte pas de contact
de synchronisation, il faut donc relier le flash à la prise PC
Comment s’y retrouver dans les commandes de l’appareil ?
Du classique, vous en conviendrez. La nouveauté, à l’époque, est à l’intérieur (mesure TTL).
Un objet a son importance avec ce boitier : c’est le petit levier multi-fonctions qui est à l’aplomb de la marque FT.
Si vous le poussez vers l’objectif, il agit comme un bouton de prévisualisation de la profondeur de champ, que vous pouvez bloquer en faisant glisser sur L le petit interrupteur à son côté.
Et lorsque vous le poussez dans l’autre sens, il libère la minuterie.
Je vous avoue que j’étais un peu frustré ici car sur mon exemplaire, ce levier était bloqué je le rappelle. Parce qu’on avait forcé les fonctions de ce levier. Je l’avais d’abord neutralisé mais en parcourant le Net, j’ai trouvé comment tout remettre dans le bon ordre et tout fonctionne correctement.
De l’autre côté de l’objectif, l’autre petit levier permet de bloquer le miroir et, en dessous, c’est la prise pour la synchronisation du flash.
Enfin, pour ouvrir le dos de cet appareil, ne vous acharnez pas sur la tirette de rebobinage, il y a un discret verrou par dessous.
Une fois ouvert, vous découvrez le mécanisme, bien pensé de l’aide au chargement (QL = quick load)
Que penser de cet appareil ?
Selon le code inscrit dans la chambre, à l’emplacement de la bobine de film, (K522) cet appareil daterait du 5ème mois 1970 (voir références).
Des appareils simples, où le mécanique l’emporte encore sur l’électronique, balbutiante mais déjà équipé de cellule embarquée et couplée.
Aujourd’hui, je les appelle des appareils-école car c’est avec eux que vous aurez le plus de chance d’apprendre le triangle d’exposition (sensibilité-vitesse-ouverture) ou la règle du Sunny f16 (revoir l’article sur le Fujica ST 701 pour ceux qui ne connaissent pas). Chaque action sur un des éléments influencera le résultat de votre photo.
Tiens, petit aparté à ce sujet : il peut être utile d’emporter avec soit un petit carnet où vous noterez les conditions de prise de vue et le réglages que vous avez choisis. Lorsque votre film sera développé, c’est un mémo utile pour savoir si vos choix étaient les bons, ou s’il faut les corriger.
Il fait son poids mais il est tout en métal, donc solide. En cas d’achat, pensez à vérifier qu’il déclenche à toutes les vitesses, que les mousses sont à faire ou ont été refaites et que le compartiment pile n’est pas oxydé. Idéalement vous devriez avoir sur vous une pile PX625A pour tester la cellule mais dites-vous bien que même si elle est HS, l’appareil fonctionne toujours et donnera d’excellentes photos.
Le levier du retardateur possède 2 utilisations : remonté dans le sens anti-horaire, c’est un retardateur mécanique. Poussé vers l’objectif, il ferme l’objectif et met la cellule sous tension pour une mesure à ouverture réelle. C’est peut-être le reproche qu’on peut lui faire, contrairement au FTb QL qui lui succèdera car lui fait la mesure de la lumière à l’ouverture choisie.
Sinon, c’est un superbe appareil, construit pour durer … longtemps.
Une braderie/brocante de fin d’avril, où le ciel hésite entre soleil rare et pluies fréquentes.
C’est dire si nous regardions autant à nos pieds qu’au-dessus de nous car les exposants étaient sur le qui-vive et prêts à jeter leur bâche à la moindre alerte.
Enfin, la majorité. D’autres avaient choisi l’insouciance et un seul petit parapluie pour se mettre (un peu) à l’abri. C’est dire, dès lors, qu’il faut toujours bien regarder ce qu’on achète dans de tels lieux car certains ne protègent rien, même si ce sont des objets électriques ou électroniques. Traquez les traces d’oxydation et de gouttes de pluie, cela vous évitera des soucis.
Et pourtant, il y a parfois des exceptions, car le matériel ancien est souvent très solide : c’est le cas de cet Olympus dont le petit sac où il s’abritait avait pris toute la pluie et épargné partiellement le boitier.
Encore un qu’il va falloir négocier et, une fois rentré à la maison, sécher quand même un peu et bien nettoyer. Comme de plus je ne pouvais pas le tester (pas de pile) et que le levier du retardateur s’était fait la malle, c’était un pari à gagner. En effet, ici pas de vitesse mécanique pour vous sauver la mise.
Mais nous allons découvrir cela ensemble …
Un peu d’histoire
Puisque vous êtes fidèles au site, vous vous souvenez sans doute de l’Olympus OM-1 qu’Olivier nous avait présenté, de celui que j’avais eu entre les mains et de son petit frère, l‘Olympus OM-10.
A l’occasion de ces billets, j’ai déjà survolé la riche histoire de la marque, sur laquelle je vais revenir un moment, à travers un homme.
Le génie d’un homme
Un homme qui a révolutionné la conception des appareils photographiques chez Olympus et, par ricochet, chez les autres :
[…. Un fabricant d’appareils photo qui copie simplement l’idée des autres n’a pas le droit de se qualifier de créateur original en premier lieu.] – Yoshihisa Maitani (1933 – 2009), créateur du Pen, du système photographique OM, et du XA, entre autres.
Encore étudiant en ingénierie mécanique à l’Université Waseda, Yoshihisa Maitani aimait la photographie, qu’il pratiquait avec un antique Leica IIIféquipé d’un Tessar. Son esprit inventif lui avait déjà donné quelques envies de fabriquer des appareils et à 16 ans, il avait déposé 4 brevets pour ceux-ci.
Lorsqu’en 1956, il reçoit deux offres d’emploi, la première chez un constructeur automobile et la seconde pour Olympus. Au risque de froisser son université, il choisit la seconde.
[En ce temps-là, un étudiant qui refusait de travailler pour la première entreprise qui lui offrait un emploi était considéré comme une honte pour son université. J’avais reçu une offre d’emploi d’un constructeur automobile, mais j’ai prétendu que je ne l’avais pas fait et je suis donc allé travailler pour Olympus à la place.] dixit Y. Maitani.
C’est le concepteur des premiers appareils Olympus, Eiichi Sakurai, tombé sur les brevets de Maitani, qui a insisté auprès de sa direction pour que celui-ci rejoigne son équipe de concepteurs.
Olympus lui propose alors un parcours original : dans un premier temps, il ne doit rien concevoir mais faire le tour des différents postes dans l’usine. De fait, tous les 6 mois, il change de secteur, ce qui lui permet de s’imprégner de la philosophie et des méthodes de la marque.
Au bout de deux ans de ce parcours formateur, Monsieur Sakurai lui propose d’essayer de concevoir quelque chose.
Il s’est fixé un objectif hors du commun : concevoir un appareil qui couterait le quart du prix du boitier le moins cher de chez Olympus. Il pouvait se le permettre, ayant obtenu un degré inhabituel de liberté … et un budget conséquent.
Pour Y. Maitani, l’appareil photo doit être le prolongement du photographe, ce qui implique que cet outil doit être léger, peu encombrant et contenir la meilleure technicité possible. Son second crédo est que l’objectif est lui le prolongement de l’œil du photographe et l’âme de la caméra.
Sans doute des réminiscences de son expérience avec le Leica et le Tessar. Il demande alors qu’on lui conçoive une lentille exceptionnelle, capable de rivaliser avec l’optique de Carl Zeiss.
Le résultat sera le D-Zuiko, une optique de grande qualité mais dont la conception lui a couté la quasi totalité de son budget.
Il est donc revenu à sa planche à dessin : il avait une optique de feu, restait à concevoir l’appareil qui irait avec, tenant compte de ce qui lui restait d’argent !
Après avoir développé plusieurs prototypes, il soumet ce qui deviendra l’Olympus Pen à Monsieur Sakurai. Conquis par le concept de cet appareil demi-format avec un objectif éblouissant, ce dernier décide de lancer immédiatement la fabrication.
Mais le directeur de l’usine de production s’est opposé à la mise en œuvre de ce qu’il considérait comme un jouet ! Finalement, Olympus confiera la production à Sanko Shoji, une entreprise tiers.
Lancé en 1959, ce sera un premier succès : en quelques mois, l’usine fabriquait 5000 appareils par mois et n’arrivait pas encore à répondre à toutes les demandes.
Séduite, la direction d’Olympus lui assigna une nouvelle tâche : faire de nouveaux appareils, plus rapidement.
Ainsi, lorsque Olympus voudra lancer le Pen S, le directeur de l’usine qui avait opposé son refus au premier du nom, suppliera qu’on lui en confie l’honneur de le fabriquer.
Y. Maitani dira [ … J’ai senti que j’avais enfin gagné la reconnaissance au sein de l’entreprise, et que j’avais finalement franchi la barrière de la sagesse acceptée. Cela était dû en partie au soutien de mes supérieurs, qui ont pu voir au-delà de la barrière, mais un autre facteur était le soutien des innombrables utilisateurs qui ont acheté la caméra après sa sortie].
Le Pen et ses nombreuses itérations se vendra, in fine, à plus de 17 millions d’exemplaires. Un premier succès pour Maitani.
L’idée qui révolutionne le réflex
En 1963, c’est Y. Maitani qui dirige maintenant la création et le développement chez Olympus. Fort du succès du Pen, un appareil avec un viseur simple, il décide de s’orienter vers un réflex à objectifs interchangeables munis d’une suite d’accessoires pour créer un système capable de rivaliser avec leurs concurrents.
Faisant fi de la croyance qu’un réflex de qualité devait être surmonté d’un prisme, il créera le Pen F, un chef d’œuvre mécanique, plein d’innovations techniques dont je vous parlerai sans doute un jour, le temps de mettre la main sur un bel exemplaire abordable.
Toutefois, il n’eut pas le succès escompté … trop en avance sur son temps peut-être et, surtout, les professionnels (à qui il était destiné) ne voulaient pas d’un appareil demi-cadre.
Ce demi échec relança la machine à inventer de Y. Maitani et il allait en surprendre encore plus d’un.
[Il y a peu de valeur dans la production d’un nouvel appareil photo qui ne se distingue guère de ses concurrents], écrira-t-il quelques années plus tard.
[ Si, cependant, une nouvelle caméra reflex à objectif unique apparaît sur le marché qui offre des fonctionnalités et une performance du système indisponibles dans les caméras précédentes de ce type, son accueil sera assuré puisqu’il apporte une véritable contribution à l’amélioration des normes et à l’établissement de nouvelles valeurs. Si, en plus, c’est le genre d’appareil photo qui inspire une satisfaction croissante au fur et à mesure que le photographe apprendra à mieux le connaître, il gagnera une place permanente dans ses affections en tant qu’outil photographique indispensable. Atteindre une telle distinction était le but du système de l’OM et la raison de sa conception].
Pourtant, ce ne fut pas facile car il fallait convaincre la direction pour un autre appareil révolutionnaire. Il utilisera toute l’année 1967 pour convaincre celle-ci du bien fondé de son nouveau concept.
A l’époque, le Nikon était LA référence, notamment pour les professionnels et le Pentax Spotmatic rendait l’appareil photo de type réflex populaire auprès des amateurs. Bien que Olympus eut sorti un FTL (1971), très classique, avec objectif à monture visante M42, Y. Maitani pressentait que ce type d’appareil n’avait rien d’exceptionnel et ne révolutionnerait rien.
Ses exigences sont simples : fabriquer un réflex mono objectif qui sera 20% moins grand en largeur et en hauteur que n’importe quel concurrent et 50% que le Nikon F, avec un obturateur capable d’effectuer au moins 100.000 cycles.
Pendant 4 ans, ses équipes et lui même vont rogner tous les millimètres superflus, repositionner les fonctions incontournables, telles que le sélecteur de vitesse ; ils vont exploiter le moindre espace sous-utilisé dans le châssis.
Envers et contre tous, il a maintenu les dimensions de son nouveau bébé, même si, en fin de compte, l’appareil fini sera un millimètre plus grand que prévu !
C’est à la Photokina de 1972 que ce nouvel appareil sera dévoilé : l’Olympus M-1 (M pour Maitani, belle reconnaissance de son travail acharné) est un SRL (Single Reflex Lens) avec un viseur extraordinairement grand et clair, des commandes faciles à faire bouger (même avec de gros doigt), une taille et un poids extrêmement réduit mais capable de faire tout ce que les autres appareil professionnels de l’époque faisaient. Même se retrouver en zone de conflit, dans des laboratoires, des salles de presse, des sacs à dos de baroudeurs, les sacs photo des familles, des studios de mode, etc.
Y. Maitani et ses équipes venaient de produire un nouveau chef d’œuvre d’ingénierie mécanique, qui allait changer la vision du réflex pour les années à venir. La course à la miniaturisation était lancée, sans sacrifier les capacités de ces nouveaux boitiers.
Les 25 années qui suivront verront constamment évoluer ce boitier devenu légendaire. De Monsieur et Madame-tout-le-monde aux photographes professionnels, il y aura un modèle OM.
Pour mémoire :
L’OM-1, celui qui bouscule tout : un réflex pas plus encombrant qu’un télémétrique !
L’OM-2 introduit le semi-automatisme à ouverture contrôlée électroniquement
L’OM-3 perfectionne l’OM-1, destiné aux professionnels et reste entièrement mécanique
l’OM-4 faisait évoluer le semi-automatisme de l’OM-2 et raffine encore la mesure de la lumière
Les OM-10, OM-20, OM-30 et OM-40 sont des boitiers simples d’emploi, plus abordables et orientés vers les amateurs
Enfin, les OM-3 et OM-4 en titane, plus légers et plus solides encore, offrent aux professionnels une meilleure protection contre les intempéries.
Aux boitiers s’ajoutaient une série d’objectifs de petites tailles et très performantes, les OM-Zuiko. Elles rejoignaient l’obsession de Y. Maitani pour la qualité des optiques. Celles-ci étaient non seulement plus légères et plus petites que celles de la concurrence, mais offraient un rendement incroyable.
Tiens, petit aparté : pourquoi l’appareil a-t-il changé de nom de modèle ? C’est Leica qui vint jouer les troubles fêtes, arguant que la lettre M leur était réservée. Y. Maitani aura pu faire observer qu’il s’agissait d’un réflex et non d’un télémétrique, ce qui n’entrainait aucune confusion, mais c’était aussi quelqu’un d’affable et conciliant, aussi accepta-t-il que l’on rebaptise l’appareil O (Olympus) M (Maitani)-1.
Mais quelles étaient ces révolutions ?
La liste est longue, outre l’exploitation particulièrement intelligente du moindre espace et le fait de repenser les liaisons mécaniques modifiées par leurs nouvelles implantations.
Pour atteindre un poids plume, c’est un alliage qui sera utilisé en remplacement du laiton pour le corps de l’appareil
On utilisera des vis en acier plutôt qu’en laiton pour grappiller quelques milligrammes précieux
Le mécanisme de l’obturateur et du miroir – amorti par air – a été revu pour qu’il soit plus silencieux et crée moins de vibrations
Le viseur du pentaprisme est entièrement revu pour gagner de la place. Exit donc le condenseur de lumière traditionnel
Le miroir reçoit une section semi-translucide au centre pour faciliter la mesure lorsque celui-ci est en position base
L’obturateur est entièrement mécanique
Le viseur couvre environ 97% du cadre, lumineux, épuré et vraiment étonnant lorsqu’on le porte à l’œil (grossissement de x0.92)
Réglage des vitesses autour du support de l’objectif pour garder ceux-ci rapides et instinctifs, sans quitter le sujet des yeux
Minuteur et verrouillage du miroir intégré dans un seul contrôle pour réduire les vibrations
Poids réduit à 490gr boitier nu
Comme tous les boitiers bien nés, il va évoluer au fil du temps. Car à l’origine il n’était pas prévu de monter un moteur, sauf à modifier la plaque inférieure. En 1974, Olympus va lancer un OM-1MD (Motor Drive) qui n’a plus besoin de cette modification. Une discrète marque MD est fixée sur la face avant. Ensuite, en 1979, le OM-1N remplaçait le précédent et apportait un peu de revue cosmétique (le levier d’armement), mais surtout une diode pour indiquer que le flash était prêt ou pas, une synchronisation automatique du flash (X-sync) avec les flashs de la série T.
En 1975, c’est l’OM-2 qui pointe son nez.
Celui-ci ouvre de nouvelles perspectives avec des évolutions importantes et inédites :
L’obturateur devient électronique (plus précis et stable, mais nécessite toujours une pile)
Les cellules de mesure de la lumière sont déplacées dans la boite du miroir. Elles peuvent ainsi continuer à prendre des mesures jusqu’à ce que l’exposition soit terminée (système TTL – OTF), ce qui permet de tenir compte des changements soudain de luminosité pendant la prise de vue
La mesure de lumière au flash est aussi plus précise grâce à une section translucide au centre pour faciliter la mesure quand il est en position basse.
Puis ce sera un OM-2N, celui que nous allons examiner, qui sera lui-même suivi d’un OM-3 et d’un OM-4, le summum de la gamme. Ce dernier sera un revirement complet de la politique d’Olympus, qui s’était égaré dans des modèles autofocus comme l’OM-101 et l‘OM-707 … assez catastrophiques il faut en convenir.
Présentation de l’Olympus OM-2N
De l’Olympus OM-1 à l’OM-2
Si l’OM-1 a bien secoué la planète photo, l’OM-2 a accroché une autre étoile dans le ciel des photographes professionnels et/ou amateurs avertis.
Sorti en 1975, ce second opus reprend la compacité de son ainé (78.6 x 83 x 50 mm), semblable au millimètre près à celle du Leica M3, qui n’a portant pas de prisme de prise de vue puisqu’il s’agit d’un appareil télémétrique.
Comparé à ses rivaux du moment, le Nikon F2, le Canon F-1, le Pentax LX, il fait vraiment petit. Pourtant, il apporte lui aussi un système sophistiqué et complet : moteur à 5i/s, optiques de grande qualité à foison, flash dédié et toute une série d’accessoires parfois plus anecdotiques. Là où on pourrait chicaner, c’est que le prisme n’est pas interchangeable mais on peut changer les verres de visée.
Mais outre sa taille, ce qui frappe dans ce boitier, c’est le nombre d’articles disponibles pour répondre à toutes les demandes des photographes, qu’il soit destiné à des scientifiques, des chercheurs, des architectes, des astronomes, ou des photo reporters, des photographes de studio ou des amateurs.
Toutefois, c’est à l’intérieur que tout se passe …
L’Olympus OM-2 dispose d’un système de mesure directe à travers l’objectif (TTL) pour la pellicule (OTF), appelé Auto Dynamic Metering (ADM). A l’époque, c’est une première mondiale car le calcul de la lumière se fait en continu, en mesurant la quantité de lumière réfléchie par le film.
Deux capteurs jumeaux (cellules bleues en silicium) mesurent la lumière réfléchie sur une surface graduée tournée du côté de l’objectif. Pour des vitesses d’obturation inférieures à 1/60 s, l’exposition est calculée à partir de la quantité de lumière réfléchie sur la surface du film pendant l’exposition. L’obturateur est de type tissu à coulée horizontale. En mode automatique, l’appareil est capable d’afficher des expositions allant de 60s à 1/1000s, tout comme en mode manuel, avec là des vitesses de 1s à 1/1000s, plus la pose B.
Plus simplement, au lieu de mesurer la lumière à travers l’objectif avant de prendre une photo, l’OM-2 la mesure sur le rideau de l’obturateur (pour les expositions courtes) ou directement hors de la surface du film (pour les longues expositions) lors de l’exposition réelle elle-même.
Cette manière de faire permet d’obtenir d’excellents résultats même dans des conditions d’éclairage difficile.
Ensuite, l’OM-2 est un hybride mécanique/électronique : il y a deux vitesses mécaniques, le 1/60s et la pose B, les autres vitesses sont électroniques.
C’est donc un semi-automatique à priorité ouverture : vous réglez celle-ci et l’appareil sélectionne automatiquement la vitesse d’obturation, ajustant parfois de manière invisible l’exposition médiane si nécessaire.
Plusieurs photographes célèbres ont utilisé l’OM-2, dont Patrick Lichfield, Kon Sasaki, Don McCullin, Roy Morsch, Jacques Schumacher, Robert Semeniuk et James Sugar (si, comme moi, vous ne les connaissez pas tous, un petit tour sur la Grande Toile pour parfaire notre culture photographique).
Mais comme je l’écrivais plus haut, les appareils bien nés évoluent par petites touches (OM-2, OM-2 MD – avec moteur, OM-2N- MD, OM-2S – OM-2 Spot Program – avec mesure spot entre autre), même si celles-ci sont des révolutions.
De l’Olympus OM-2 au OM-2N
En 1979 apparait donc l’Olympus OM-2N. Il sera fabriqué jusqu’en 1984.
Pas de grands chambardements mais des évolutions en douceur :
Amélioration de l’OTF pour les faibles luminosités
La synchro flash devient TTL avec les flashs de la série T
Le moteur se monte sans modification sur le boitier
Informations plus précises dans le viseur (introduction de diode, indication de la compensation d’exposition)
Gamme de mesure du posemètre élargie
Le viseur est encore plus lumineux
Point de vue purement esthétique, les OM-2, OM-2N et OM-2MD ont existé en livrée bis-colors ou noire, alors que le Spot Programme n’existait qu’en noir.
Revue de détails de l’OLympus OM-2N
Ensuite, vous avez sans nul doute remarqué le minuscule N majuscule gravé sur la face avant et le fait que la fonction de réinitialisation a été déplacée en haut de la caméra via l’interrupteur d’alimentation et le mot Reset est gravé à côté du mot Check sur la plaque supérieure de la caméra.
Commençons en haut, sur le prisme. Première remarque, le sabot du flash est amovible et non fixe comme sur les concurrents, ce qui ajoute à la compacité de l’ensemble. A la place donc, une douille filetée avec deux trous pour les broches de contact. Juste au dessus du viseur, il est écrit shoe 4 pour vous aider dans le vaste choix de sabot ayant existé pour la gamme.
Les contacts du flash modifient les informations dans le viseur : une lumière signale que le flash est prêt à l’emploi et une seconde, rouge, confirme l’exposition correcte du flash après déclenchement. Si vous utilisez un flash de la série T, celui-ci et l’obturateur se synchronisent au réglage X.
Si vous regardez sur la gauche de la monture de l’objectif, vous verrez une prise PC. Autour de celle-ci, un interrupteur vous permet de choisir entre X ou FP. Le X est à choisir pour tous les flashs électroniques, y compris bien sûr ceux de la marque ; le FP est à réserver aux flashs plus anciens, à ampoules.
Si nous continuons le tour du propriétaire, nous ne pouvons rater ce qui fit, aussi, la réputation de la gamme OM et ce que HBC (Henri Cartier Bresson pour les intimes) disait en précisant que l’appareil était une extension de son oeil : le viseur !
Sa taille, sa lisibilité facilite la relation du photographe avec son boitier et c’est surement ce qui explique l’engouement que cette gamme continue d’entretenir auprès des amateurs.
Alors, nous allons y coller notre œil … et regarder les positions du sélecteur.
Au centre, un stigmomètre à coïncidence entouré d’un champ à micro-prismes très fin. Lorsque vous basculez du mode manuel en automatique,
sur la gauche, vous voyez apparaître une échelle avec une aiguille qui bouge en fonction soit de l’ouverture, soit de la vitesse.
Si vous êtes resté en mode manuel, les indications sont plus succinctes mais néanmoins suffisantes et précises :
En mode automatique, c’est plus précis : l’aiguille vous indique la vitesse retenue fonction de l’ouverture que vous avez déterminée (priorité ouverture).
Le plus surprenant sur l’Olympus OM-2N c’est vraiment son système de mesure de la lumière en automatisme ; il analyse la lumière, renvoyée par le premier rideau ou le film (tout dépend de la vitesse d’obturation), grâce à deux photodiodes au Silicium (SBC).
Lorsque le circuit de commande estime que le film a reçu suffisamment de lumière, il libère le second rideau, ce qui du même coup interrompt l’alimentation des SBC. Au 1/60 s, l’estimation de l’exposition se fait sensiblement pour moitié sur le premier rideau et pour moitié sur le film. Cependant, en raison de la disposition fortement pondérée des éléments réfléchissants du premier rideau, on conserve une nette impression de pondération centrale. Cette variation de la pondération peut-elle affecter l’exposition ? Dans la plupart des cas, elle sera sans doute négligeable. Sans doute, néanmoins, y aura-t-il des cas de luminosité où cela ne fonctionnera pas. Les deux photodiodes SBC servent également au contrôle de l’exposition en temps réel avec les flashs Olympus de la série T, dont celui dédié à ce boitier, le T20.
En mode manuel, deux cellules au CdS classiques mesurent la lumière au niveau du dépoli, à pleine ouverture et pondérée.
Un tel système interdit la mémorisation, mais pas la correction volontaire d’exposition qui, lors de sa mise en œuvre est rappelée dans le viseur, bravo ! De plus, il est totalement insensible aux lumières parasites provenant du viseur.
Petite particularité de cet appareil : si vous êtes en OFF vous pourriez croire que tout est éteint. Ce n’est pas tout à fait exact car si vous appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo, le mode Auto s’allume automatiquement et momentanément pour vous donner une photo correctement exposée, pour autant que la vitesse soit au minimum de 1/30s. Petite précaution pour les photographes pro qui doivent faire face à une situation inopinée.
Enfin, sur le bouton de sélection il reste check-reset : poussé vers cette position, c’est un contrôle de l’état de la batterie (si elles sont bonnes, une diode rouge s’allume et clignote si elles sont faibles) et il réinitialise le miroir si l’appareil le verrouille en position haute.
Un mot à ce sujet (à vous de l’exploiter en cas d’achat par quelqu’un qui ne connait pas l’appareil … chuuuut, je n’ai rien écris) : le miroir est verrouillé si vous avez enfoncé le déclencheur avec des batteries fatiguées ou si le film est avancé lorsqu’une longue exposition. Le manuel indique que le verrouillage du miroir est une caractéristique de sécurité et non un défaut mécanique.
Bon, continuons la visite …
Sur le capot, près du prisme, un cadran rond qui a deux fonctions. La première, si vous tirez dessus, vous permet de régler la sensibilité du film (Asa/Iso) ; si vous ne le levez pas, vous réglez la compensation d’exposition, par 1/3 d’arrêt. Notez que si vous utilisez la compensation, un petit indicateur +/- glisse dans le viseur, à gauche.
En façade, un petit bouton rond, à côté duquel un R rouge est gravé, indique qu’il permet de déverrouiller l’avance du film pour le rebobinage. La semelle ne porte plus alors que les couvercles pour les piles, pour l’entrainement du moteur et les contacts de celui-ci.
En dessous de ce petit bouton, un large levier actionne le minuteur, modulable de 8 à 12 secondes.
Autour du bloc objectif, un anneau avec deux excroissances faciles à appréhender permet de modifier rapidement la vitesse, et sans regarder ce que l’on fait. L’aiguille du posemètre, dans le viseur, montre immédiatement les conséquences des changements.
Si vous désirez ôter l’objectif, il suffit d’appuyer sur les deux boutons sur le pourtour et de tourner dans le sens anti horaire. Pour le remettre, il faut aligner les deux points rouges et tourner dans le sens horaire.
Un mot d’ailleurs au sujet de la monture OM : tous les objectifs antérieurs ou postérieurs de la gamme sont compatibles avec les boitiers de la gamme, tout comme les autres éléments du système Olympus OM. C’est ce qui a permis à la marque de rivaliser avec d’autres modèles professionnels de son époque, comme le Nikon F2, le Canon F-1, le Minolta XK et aussi le système Pentax K.
Les objectifs Zuiko ont en plus une excellente réputation et couvrent tous les besoins des photographes. Sur l’exemplaire que je vous propose, j’ai d’ailleurs un étonnant zoom 24 -48mm ouvrant à f4 constant (Zuiko OM-System S Auto-zoom, diamètre de 48mm), très compact.
Un mot aussi sur les piles qui vont alimenter le boitier : il s’agit de deux SR ou LR 44 de 1,5v.
La gamme de vitesses du OM-2N est assez spécifique. Elle s’étale de 1s au 1/1000s plus pose B en mode manuel mais passe de 120s à 1/1000s en mode automatique.
Enfin, un dernier mot au sujet du rideau, sur lequel est dessiné un damier très particulier, celui sur lequel la mesure de la lumière se fait. Deux mots à retenir absolument : pas touche !
Ce damier noir et blanc fait partie du système OTF (off the film), que vous apercevez derrière le miroir. Il permet de faire la mesure de la lumière hors du film de manière très précise et en continu, ce qui évite les erreurs dues au changement de lumière pendant la prise de vue. Il permet encore de contrôler la durée de l’éclair du flash en dosant la lumière qui frappe le film lui-même.
Petit résumé
Si je devais résumer cet Olympus OM-2N, je reviendrais sur quatre mots : léger (510gr nu), compact, évolutif et solide.
J’ai déjà largement évoqué les trois premiers mais je reviens sur le quatrième. De nos jours, dans l’imagerie collective, on retient les Nikon comme étant de tous les fronts de guerre (quelques exemples ci-dessous) ou les lieux sensibles, voire chez les peoples.
Larry Burrow, VietnamJakobus Willem appelé Rentmeester, Vietnam 1968.
Mais d’autres ont mouillé leurs chemises avec des Olympus OM
Don McCullin in the Philippines, November 1986, photographed by Alex BowieRoy Morsch, St Tropez mai 1971
Bref, les Olympus OM ont encore de l’avenir malgré leur plus de 50 ans !
Petite revue de ce qu’en disait la presse spécialisée/ la publicité de l’époque
Granier-Natkin 1981Camara 1981, les meilleurs réflex de l’époque (voir encadré en bleu)
Que penser de cet appareil ?
Comme je le précisais dans le préambule de cet article, cet exemplaire semblait n’avoir pas trop souffert, hormis le petit cache qui tient le minuteur qui s’est fait la malle !
Bien nettoyé, j’ai refait les mousses du miroir et du dos, remis des pile neuves et collé le bouton du minuteur au gaffer, en attendant mieux.
Il est vrai que c’est un appareil plaisant à manipuler et, je l’avoue, j’ai repris mon OM-D EM-1 à ses côtés : la filiation est étonnante et Olympus avait gardé la philosophie de feu Y. Maitani intacte. Gageons que OM System perdure celle-là.
Il faut un peu s’habituer au réglage de la vitesse, autour du fut d’objectif mais c’est plus une question de pratique.
Pour le reste, c’est un appareil classique qui cache bien son jeu car, extérieurement, rien n’indique sa très bonne maitrise de la lumière. Sa compacité vous encourage à le prendre souvent avec vous en sortie et ses petites astuces vous aideront bien à capter sur le vif. C’est aussi un excellent compagnon en street photography.
Si l’OM-1 a ouvert une brèche quant au design des boitiers réflex, amenant une vraie réflexion sur leur taille et leur ergonomie, l’OM-2N a clairement posé cet appareil comme un incontournable, recherché et bien plus abordable que les opus 3 et 4.
Donc, si vous croisez la route d’un très bel exemplaire, laissez-vous tenter, c’est un appareil que vous en regretterez que lorsque vous devrez le quitter.
Une idée des images captées par ce type d’appareil ICI.
Quelques vidéos d’illustration
Rappel utile :
Petits conseils pour ceux qui utilisent peu YouTube : vous pouvez (presque) toujours traduire les vidéos dans votre langue. Voici comment faire :
1. cliquez sur ce qui ressemble à une roue (paramètres) ; 2. ensuite cliquez sur sous-titres (image 1) ; 3. cliquez sur Anglais (généré automatiquement) (image 2) ; une fenêtre va s’ouvrir où vous choisirez la langue qui vous intéresse, ici le français (image 3) ; vous recevrez alors un message qui vous indique que la traduction se ferra vers votre langue (image 4)
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